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主理人来信📨（本期节目简介、概述） Hi大家好！这期播放的时候正是春节前～ 提前祝大家马年，马到成功～ 本期，我们就来马年聊马，聊聊爱马仕。 我们先从LOGO说起，讲讲从白手起家到传承六代的故事。 在准备这期节目的时候我才发现，爱马仕的LOGO上竟然有个人？竟然是马车？马车上竟然没人？ ALFRED DE DREUX (1810-1860) 鞍辔已备，整装待发（DUC ATTELÉ, GROOM À L’ATTENTE） ÉMILE HERMÈS的私人珍藏 于是我又找了找其他跟马有关的品牌logo，给大家辨认。 骑士战马的是Burberry CELINE 的马车 logo 是 1960–70 年代品牌身份的象征，早于凯旋门双C成为品牌logo。创办人Celine夫婿Richard Vipiana热爱骑马运动，由此诞生而来经典马车标志图案。 拉夫我们不陌生了，马球=POLO Coach这个词本身就是由马车演变而来的。教练把学生“从现在的状态，带到目标状态”， 就像马车把人“从一个城市带到另一个城市”。所以，Coach上的人，上驾车的，他不能像爱马仕那样站在年的马前面，那样带不到你去目的地。 创始人Thierry Hermès 1801 年爱马仕的创始人蒂埃利·爱马仕（Thierry Hermès），出生于德法交接的阿尔萨斯地区，战争夺走了他的父母和兄弟姐妹6人，让20岁的他成为孤儿，去诺曼底的马具店做学徒，一学就是16年。1837年，在巴黎的9区开设了第一家店铺，最初专注于为欧洲贵族制作马具。赶上了城市发展的好时候，马路拓宽，城市建设发展，让贵族们更愿意出街展示自己的阶层不同给npc看，于是他的生意就好了起来，并且迎来了他非常重要的VIP客人——拿破仑三世皇后欧仁妮。 到了 19 世纪末，在自家工坊学了20年手艺的马二代——Thierry 的儿子 Charles-Émile，接手了生意。（对，听说在LVMH家族在教室里学金融 管理 商战的时候，爱马仕家下学后还要去店里学缝包，即使是现在。） Charles- Emile发现上流阶层开始坐火车旅行了，不再天天骑马。于是他把家族工坊搬到巴黎最繁华的 Faubourg Saint-Honoré 24 号（福宝大道24号），并推出旅行用品来应对时代变化。 福宝是爱马仕很常见的词，比如他们很有名的一款丝巾——深夜福宝大道。以及一款皮质——福宝马鞍皮 （比别的牛皮贵）。 1892年 第三代成员阿道夫 和埃米尔 爱马仕设计的Hac 高腰带包——为了满足客户大包包收纳马术用具的需求，也是铂金包的最早雏形。 第三代接班，爱马仕迎来“爱马仕兄弟”时代。 一战爆发了，Emile参军去了美国，参观了那个时候的底特律福特汽车工厂，大为震撼，将爱马仕带入汽车时代。他买下了2年拉链的欧洲专属经营权，回来拥抱新世界。（还好他没有沉迷于卖拉锁！！！） 这也让兄弟俩在经营上产生了分歧，后来以Emile买下了阿道夫的股份结束了兄弟共营阶段，进入到了Emile的时代。于是这个品牌，开始飞奔向TA的需求： 1925年推出了手袋/成衣系列 ，1928年珠宝系列 ，1949年在戛纳的客人，没有领带进不了赌场，爱马仕开始做领带。 像很多上个世纪的继承故事一样，Emile只有三个女儿，在那个年代的欧洲，女儿还是无法继承管理的，他的三个女婿对家族企业进行了传承，于是你能在现在的爱马仕管理层见到这几个姓氏： * 杜马斯 * 古林 * 普瓦 第六代继承人Pierre-Alexis Dumas ——现创意总监，+阿克塞尔・杜马斯（Axel Dumas）——现CEO。 Pierre-Alexis 推动与苹果（Apple Watch Hermès）等跨界合作，延续着之前父辈祖辈的商业思路——消费者的新需求在哪里就创造什么新单品。Axel Dumas 推动数字化转型，2020年推出美妆线，2021年创办工艺学校。 这就是6代人都踩在风口上的故事，那今天呢？ 在今天的市场营销圈里，XXX界的爱马仕，似乎是一个被滥用的营销种草语，虽然梗很烂，但消费者似乎一下就GET到了种草商品的特质：质量好 贵 品类第一 爱马仕在奢侈品界还是爱马仕吗？中国消费者，还在为此买单吗？ 图片来自网络 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【Timeline】 00:37 这么适合马年的品牌 谁翻译的那么信达雅？ 03:06 从白手起家到今天的传承六代 创业者精神都赶上了哪些风口？ 06:54 一代消费者有一代消费者的需求 从战争走向城市化 19:00 马三代：马车都不在了，竟然马车配饰品牌还在 30:18 主播和爱马仕的故事：美是效率的敌人 对时间的绝对宽容 36:35 不聊配货制是对爱马仕的不尊重 43:58 是爱马仕选择了顾客，还是顾客选择了爱马仕？ 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社） 【Space】 BeyondPod Netwok | BPN 播客网络录音室 上海 | 北京 | 广州 | 深圳 | 厦门 | 武汉 | 香港

主理人来信📨（本期节目简介、概述） 大家好，很高兴新的一年，我们还在更新，我们也通过这期节目有了新的相逢。 这是去年年末录制的，也没想到变成了2026年的首期。 还是祝大家26年新年快乐～ 希望EZ fashion 能继续陪伴大家。 本期，我们讲的是The Row 。 坦白说，我最开始知道这个品牌的时候，它正在被时尚编辑和女明星们追捧，我觉得这个品牌“又当又立”，一边看秀没收手机，讲述创始人镁光灯下成长的PTSD，一边靠种种“反流量”操作赚足眼球。 它究竟是一个网红设计师品牌，还是会成为真正的奢侈品？ 这对吗？或者说，我对吗？ 通过这期节目，我们粗浅的了解下The Row。 Mary-Kate & Ashley Olsen ，Olsen 姐妹是美国的“全民级童星”。 成长在荧幕前，十岁出头，她们的名字已经不只是演员署名，而是一个年产值数亿美元的儿童娱乐帝国。 2006 年，她们创立了 The Row。 这个名字来自伦敦萨维尔街（Savile Row）——传统高级定制服的象征。这里我们之前讲过亚历山大麦昆，就曾经在塞维尔街的裁缝店开启自己的时装事业。 这个名字本身就已经透露出她们对品牌的定位——不是潮流，不是年轻化市场，而是经典、结构、长期主义。当然，也有人说，这个品牌是有钱人的优衣库。提到The Row就不能避开它的价格。4000左右的Tee被称为性价比单品，没有LOGO但依旧辨识度很高的低调手袋。 现在很多品牌都在走“The Row”风，低调基建。但你真的买回去穿上，就又发现刻板僵硬。有人发起挑战：“用 Zara + H&M 搭出 The Row 的 look”，结果发现最难模仿的不是剪裁，而是那种‘松弛但昂贵’的垂坠感——因为 The Row 用的是意大利顶级 mills（如 Loro Piana、Ratti）定制面料。 国外圈内流传的 The Row “都市传说”： The Row 纽约旗舰店试衣间没有镜子，店员会帮你判断是否合身——因为他们认为“真正的合身，不需要看”。不接受退货，但如果你穿了一年觉得不合适，可以寄回，他们会免费改到你满意为止。销售不能主动说话，必须等客人先开口。店内禁止播放音乐，只放白噪音。 这一切真的太对时尚圈时髦精的胃口了 。 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【Timeline】 05:31 被围观的童星反网红式创业 关于品牌创始人Olsen姐妹 13:27 极致小众的脆弱性 到底什么人在穿The Row，它能被称为奢侈品吗 25:07 什么？看秀要没收手机？那么秀上有什么？ 35:40 当网红创业不再卖“人设”，还能卖什么？ 38:46 The Row 和贝嫂同名品牌有什么不同？ 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社） 【Space】 BeyondPod Netwok | BPN 播客网络录音室 上海 | 北京 | 广州 | 深圳 | 厦门 | 武汉 | 香港

主理人来信📨（本期节目简介、概述） 当一位设计师开始接棒续写一家百年品牌的语言，我们往往会先听到风声，再看到图景。 Demna 接手 Gucci 的那一刻，讨论声比新衣服先到，但真正有力量的，从来不是争议，而是他把“旧世界的奢侈”与“当代的真实”缝合在一起的方式。 这一季，他把我们扔进真真假假的“家族叙事”中，又把 Gucci 从繁复的记忆里抽出来。 本期，我们就从这没有秀场的发布里，去理解 Demna 想让 Gucci 成为怎样的故事。 这会是一场逆袭吗？ 本期真正要看的是这个短片本身吧: GUCCI 《虎 The Tiger 》 《虎》围绕国际部负责人暨加利福尼亚分公司主席Barbara Gucci的生日宴展开，光鲜的外表下，Barbara正奋力地维持着一切。当夜幕降临，她精心修饰的表象在这个家庭寻求新出路的尝试中开始显现裂痕、摇摇欲坠。 Gucci的《La Famiglia》系列共有37个造型。以下是这37个look的意大利名字及中文翻译： 1. 1、L’Archetipo：原型 2. 2、Incazzata：愤怒的 3. 3、La Bomba：炸弹 4. 4、La Cattiva：坏女人 5. 5、Miss Aperitivo：开胃酒小姐 6. 6、L’influencer：网红博主 7. 7、La Mecenate：女投资人 8. 8、La Contessa：女伯爵 9. 9、Sciura：女士 10. 10、Primadonna：女主角 11. 11、Principino：小王子 12. 12、La Principessa：公主 13. 13、Il Barone：男爵 14. 14、Il Cavaliere：骑士 15. 15、Il Dandy：花花公子 16. 16、Il Gangster：黑帮分子 17. 17、Il Mago：魔术师 18. 18、Il Matematico：数学家 19. 19、Il Musicista：音乐家 20. 20、Il Pilota：飞行员 21. 21、Il Poeta：诗人 22. 22、Il Profeta：先知 23. 23、Il Racconteur：讲故事的人 24. 24、Il Sognatore：梦想家 25. 25、Il Vagabondo：流浪汉 26. 26、La Star：明星 27. 27、La Divina：女神 28. 28、La Diva：天后 29. 29、La It - Girl：时尚女孩 30. 30、La Model：模特 31. 31、La VIP：贵宾 32. 32、La V.I.C.：非常重要的客户 33. 33、Rubacuori：情圣 34. 34、L’amante：情人 35. 35、Il Seduttore：诱惑者 36. 36、La Sbirra：女警察 37. 37、Il Ladro：小偷 补充说下GUCCI的品牌故事 Gucci的品牌故事开始于1921年，第一代创始人Guccio Gucci开了一家专门经营高定行李配件和马术用品的商店 他出生于佛罗伦萨，父亲是个皮匠，16岁离开家乡，来到伦敦的奢华酒店打工，见识到了有钱人的度假生活。1930年代的Gucci Logo，左右手分别提着一个行李箱的酒店门童形象，就是他伦敦经历的真实写照 据说Guccio 性格强势，故意挑拨三个儿子 Aldo、Vasco、Rodolfo 的关系，鼓励他们互相竞争，这种扭曲的教育方式为日后的内斗埋下伏笔。 Guccio 去世后，将公司股份平均分给三个儿子，却剥夺了女儿 Grimalda 的继承权，理由是 “女人不能掌管家族企业”。后来先是二儿子Vasco 因肺癌去世，他的妻子Maria 继承他的三分之一股份。Aldo 和 Rodolfo 以 200 万美元买断 Maria 的股权，各自持有公司 50% 股份。再接着Rodolfo 去世，其子 Maurizio 继承 50% 股份，联合 Aldo的儿子Paul 将 Aldo 踢出董事会。随后，Maurizio 引入投资公司 Investcorp，以 2.2 亿美元买断 Aldo 家族的全部股份，成为唯一控制人。本来以为是最后赢家了没？ 谁料Maurizio 在米兰办公室前遭前妻 Patrizia 雇凶枪杀。警方调查发现，Patrizia 因离婚后每年仅获 100 万美元赡养费不满，策划了这场谋杀。 了解完Gucci家族的故事后，再看《The Tiger 》短片，有没有新的感触？ 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【延伸阅读】 我们之前对创意总监Demna的介绍 【Timeline】 02:38 Zoe的洁净删减版本GUCCI家族发家史 06:55 一个故事的另一面，Eve的狗血家族三儿一女争产版本 14:08 为什么也要在今年换设计师？ 又为什么从巴黎世家挖Demna？ 17:39 战争PTSD的格鲁吉亚人，如何成为爆款制造机？ 25:11 三地同映，为什么新一季首发电影选在上海黄浦剧场？ 27:54 The family ，从这一季看到每一季的影子 32:45 短片《The Tiger》狗血的好莱坞豪门故事，创意总监想表达啥？ 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

主理人来信📨（本期节目简介、概述） 这一期，我们如约继续来聊聊 2026 春夏时装周。 本季的关键词是：「换帅」「转型」「博弈」。 超过 15 个品牌更换创意总监——Chanel、Dior、Gucci、Loewe、Balenciaga…… 新设计师们接棒巨头，时尚圈迎来真正的大洗牌。 因为品牌比较多，165个品牌集中换帅，绝非 “换个人画图” 那么简单。表面是设计师的更迭，实则是品牌风格、商业布局与集团战略的集中博弈，更是时尚行业在传承与创新、艺术与商业之间寻求平衡的缩影。所以我们得有一个框架，才能来聊这些品牌。所以我跟Zoe想先讨论一个框架出来，Zoe觉得如果来划分这些设计师，怎么样的划分比较合适？男女肯定不行。 zoe的思路：1. 集团内部战略调整, 从相对小众的品牌，飞升到头牌；2. 创意理想与商业现实之间的博弈。 eve的思路：对传统的承袭以及自己风格的延续和表达 本期我们从 Chanel 与 Dior 讲起，延展到我们对整个行业的趋势与思考： * 当品牌换上新设计师，我们究竟在看什么？ * 时尚的“打工人时代”意味着什么？ * 设计师的创意、商业、集团策略之间的微妙平衡 * 女性设计师是否被这个时代低估？ 时尚换帅潮来袭 — 超过15个品牌换设计师，行业集体进入“交棒期” — 品牌换帅背后：创意的轮替还是商业的博弈？ Chanel 首秀：Matthew Blazy 的新宇宙 — Chanel 用猎头招创意总监？！ — 从BV到Chanel：他如何“带香奈儿回家”？ — 首秀争议：精英女强人 VS 经典优雅的错位， Karl时期的Chanel Matthew的Chanel 没有了双c logo和山茶花，你还会为Chanel买单吗 — 设计师的勇气与甲方的信任 两种首秀方式，一是现代简洁的香奈儿，另一种当成最后一场办，他选后者。 Dior 的Jonathan Anderson 时代？ —“万金油打工人”设计师的极限挑战 — 兼顾Dior男女装与个人品牌的超负荷状态 — 商业与审美之间的 balance 说到Bar Jacket, 我的朋友Jeremy觉得完成度很高。 略心疼模特的肩膀。。。 秀场的白色刺绣连衣裙灵感来自1949年的高定系列晚礼服由迪奥先生亲自设计，命名“Junon”。 迪奥工坊里的工艺，John Galliano 用了 100 多种，Raf Simons用了几十种，Jonathan你打算用多少？ 时尚圈的“打工人”叙事 — 当代设计师不再是品牌灵魂，而是团队执行 — 创意、传承与销售数字的拉扯 女性设计师的被低估 — Virginie Viard 与 Maria Grazia Chiuri — 为什么女性设计师总被要求“稳妥”而非“创新”？ 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【延伸阅读】 《九月刊》 【Timeline】 03:22 Chanel招创意总监也是通过猎头？ 11:49 宇宙大牌的考察期有多久？可以是10年也可以是一眼 17:17 职场人通用：试用期内，如何完成对传统的承袭以及自己风格的延续和表达 21:37 Virginie Viard 与 Maria Grazia Chiuri，会是被时代低估的女性设计师 25:39 没想到有朝一日，Chanel也做起了解构 39:06 Bar Jacket, 每一任Dior新创意总监的旧题目 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）