在离开大理前，我们要做一件重要的事，那就是——环洱海。这似乎是所有来到大理的人都不能免俗的一项行程。
一旦离开了大理古城，那种熙熙攘攘之感就瞬间消失了。也许是自驾的小车给了我们一个封闭的环境，也许是绵延的苍山和广阔的海面给了我们更多的包容——其实海西的这一路我们的自驾车并无法真正的靠近海边，那里是多方权衡下被“封闭”起来的只有游人的“净土”，我们只能在稍远的天地间一路向北，直到——
直到我们到达喜洲。
欢喜之洲几个大字喜气洋洋的映在阳光下，走过那面墙的每一个人仿佛都被洗去了刚经历辛苦找停车位的怨念，自动被这种欢喜洗礼。白墙灰瓦，翘角飞檐，雕梁画栋……我们带着某种雀跃和忐忑走入了这片白族民居，以一顿午饭开启对这座古镇的探索。
酒足饭饱后是去严家大院的闲逛——当年严子珍创办的“永昌祥”遍布大江南北，马帮带着沱茶走向世界！
这里现如今已经是一座开放的博物馆，“三坊一照壁”、“四合五天井”、“六合同春”、“走马转角楼”……传统白族民居的样式在这里可以看个够，而严老板的“世界性”在这里也得到了体现，后院的小洋楼里是当年从香港进口的西方瓷砖，接待过老舍和徐悲鸿，入口门楼上挂着“司马第”的匾额同时，又有着巴洛克式的立柱……
和严家大院一同作为喜洲白族民居代表的还有稻田另一侧的“杨品相宅”。经历过一对美国夫妇的改造后，现在作为民宿开放。杨宅最被人称道的是三滴水的门楼——但内里的装饰也很见品味。“心上无过不去之事便是好人”，这话你品，你细品。
离开了喜洲便可以将车开上环海的公路，用最近的距离和洱海接触——如果你向我们一样在临近黄昏的时候做这件事，你还可以有机会和静谧、和泛着橘红色的天空近距离接触。
绕过洱海的北侧向东行进的时候，已经落在山后的太阳会有些诡异的再次升起，而走走停停的我们就这样让苍山对太阳不停吞吐，在一段旅程中重复着一次又一次的日落，由惊呼到沉静，充斥耳膜的声音不再响起后，目光更能欣赏天边/山巅的那抹秘色。
到达双廊的时候，夜晚已经降临。原本只是去踩点第二天的早餐地点，却阴差阳错的吃了顿石板烧，在大冬天里品尝一盘松茸——一定是有什么奇怪的东西伴随着洱海的晚风进入了我们的脑子，不然真的无法解释这不合逻辑的快乐决定。
早餐吃过一碗耙肉饵丝，把前一天的美好和第二天的期待都装好在肚子里。一路继续的绕行，远眺那些近在咫尺却在风浪中有些飘摇的岛，以及飘摇中稳稳飞舞的水鸟，以及拍照的情侣。
在大理的最后一站，是州立博物馆——夏天说，有人在网上说，这里媲美苏州博物馆——毕竟一个是苏州一个是大理州嘛，都是州博。但我们希望给出一个更公道些的评价（虽然也很主观）：大理历史的故事已经被讲了一遍又一遍，缺少文物支撑的州博可能很难讲得更精彩，但那些精美的服饰，神秘的本主文化，甚至变化无穷的大理石，它们的故事也很想被好好的讲述啊！
一连三期的大理的故事就到这里了，离开大理，我们将去往保山，去怒江峡谷，去高黎贡山。
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喜洲这个名字真的好，看着就让人开心》》》》
照壁上的重叠的文字代表着重叠的历史》》》》
白族的腌制食品，酸酸辣辣》》》》
“翰林院”庭院里的午餐》》》》
一左一右是龙云和蒋介石的题字，几个子女也颇为成才》》》》
二层的圆角处理》》》》
花轿上的题字对新娘子提出了某种期待》》》》
另外一顶花轿》》》》
可见二层的精致》》》》
当年的女眷就是透过这样的花窗向下望》》》》
巴洛克式门楼》》》》
这个“观光王国”的匾额有点意思》》》》
喜洲的老城里也是人群熙攘的商业街（但这个烤山猪有点震撼）》》》》
背离主街的小巷里，铺满了喜气洋洋的阳光》》》》
繁复的门楼下挂着一排电表》》》》
游人都在打卡的转角楼》》》》
稻田的另一侧是杨品相宅》》》》
反反复复的装饰是主人家地位的象征》》》》
细节越看越厉害啊》》》》
再看细节（细到让人晕厥）》》》》
夏天颇为赞赏的一句话》》》》
走之前又路过吃午饭的餐厅》》》》
开到洱海的北边，一抬头，太阳已经落山》》》》
但其实继续向东，太阳还会升起来》》》》
小红点就是双廊所在》》》》
早起从海景房的窗户望出去》》》》
小巷里的董奶奶，好吃》》》》
汤要少一点，肉要多一点》》》》
隐隐可见通向小岛的一条“路”，如今淹在水下》》》》
大理州立博物馆入口处的这种总结式铜板今年很流行啊》》》》
再看一遍大理的历史》》》》
汉墓中的动物形象》》》》
以为这个服饰有点瞎搞》》》》
没想到真的会这样穿呀》》》》
这是哪个庙的本主》》》》
难得的干货（一）》》》》
干货（二）》》》》