捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？。今天我们来聊一聊直方图到底是什么鬼，以及它在摄影中的作用。 有些同学在拍照的时候可能见过直方图，但是不知道它具体有什么用。今天我们就来详细讲解一下。 直方图其实是一个坐标轴。它的最左边代表纯黑，也就是完全没有亮度的地方，最右边代表纯白，也就是完全过曝的区域。中间部分则表示从暗到亮的渐变过程。这个坐标轴的高度，或者说曲线的高度，代表了在某个亮度范围内的像素数量。 那么，直方图如何解读呢？举个简单的例子，如果你忘了摘镜头盖拍了一张照片，那么这张照片就是一片纯黑。调出直方图你会发现，曲线在最左边有一根线，说明所有的像素点都集中在纯黑的地方。同样，如果拍了一张过曝的照片，直方图的曲线会在最右边，代表所有的像素点都集中在纯白的地方。 而在正常的照片中，直方图的曲线通常在中间偏左或偏右。如果照片比较暗，曲线的峰值会偏左，如果照片比较亮，曲线的峰值会偏右。 那么直方图对我们有什么意义呢？首先需要明确的是，直方图没有“正确”与否之说，它只是帮助我们解读照片曝光的工具。它不能单独决定一张照片的好坏。 在拍摄时，直方图可以帮助我们判断照片的曝光情况。如果直方图的曲线在最左边或最右边出现了“切边”现象，说明照片的某些部分已经超出了相机传感器能够记录的亮度范围，也就是要么过暗，要么过曝。这种情况下，即使在后期处理时也无法恢复细节。 一个正常的直方图曲线应该是在中间，并且没有在左右两边“切边”，这意味着照片的亮度信息在相机的宽容度范围内，所有的细节都得到了保留。 关于如何利用直方图进行正确的曝光，或者是该过曝一点还是该欠曝一点，这是一个经典的话题。由于篇幅有限，明天我们继续深入探讨这个问题。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？。今天我们继续聊滤镜，这次的主角是GND滤镜，也就是渐变减光镜。 昨天我们讲了ND滤镜，就是一整片均匀减光的滤镜，而GND滤镜则是在一头是深色的，慢慢过渡到透明的滤镜。这种滤镜的设计让它能够在特定场景下发挥独特的作用。 最常见的使用场景是什么呢？就是拍风光的时候用来压暗天空。大家可能都遇到过这种情况：地面曝光正常，但天空过曝，或者天空曝光正常，地面却一片黑。这时候GND滤镜就派上用场了。你可以把深色部分对准天空，透明部分对准地面，这样就能很好地平衡曝光，让天空和地面的细节都得以保留。 GND滤镜一般是方形的，比如100mm×150mm的尺寸，这样你可以在镜头前上下移动滤镜，找到最佳的位置。不过，这种方形滤镜通常比圆形滤镜贵，而且你还需要一个专用的滤镜支架，确实有点烧钱。 GND滤镜也有不同的类型，主要分为柔和渐变和硬渐变两种。柔和渐变滤镜是从黑到透明的过渡区域比较宽，适合拍摄有复杂天际线的场景。而硬渐变滤镜则适合拍摄有明确水平线的场景，比如海面或草原，因为它的过渡区域很小，可以精准地压暗天空。 除了这些常见的类型，还有一些小众的滤镜，比如反向渐变滤镜。这种滤镜的中央是深色的，两边是透明的，适合拍摄日出日落时天际线中央最亮的场景。 那么问题来了，既然GND滤镜这么好用，有没有必要买？能不能通过后期来实现呢？在丁老师看来，是可以通过后期来模拟的，前提是你拍摄的是RAW格式的照片。在Lightroom这种软件中，可以通过渐变滤镜工具来模拟GND滤镜的效果，压暗天空、平衡曝光都不成问题。当然，如果光比实在太大，也可以通过包围曝光后期合成来实现类似效果。 总之，GND滤镜是风光摄影中的神器，但也不是不可替代的。如果你愿意多花点时间在后期处理上，也可以省下这笔钱。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？。今天我们继续聊滤镜，这次要说的是ND滤镜。 ND滤镜，也叫减光镜，它的作用其实非常简单，跟我们戴的太阳眼镜差不多，就是降低进光量，让画面变暗。有些同学可能会觉得奇怪：“老师，我好不容易买了个大光圈镜头，你却让我用ND滤镜把光线挡住，这是不是有点矛盾？” 其实，丁老师没疯，ND滤镜的作用主要体现在拍摄风光，尤其是拍摄慢门风光的时候。你肯定在网上见过那些如丝绸般光滑的小溪流，或者天空的流云被拉成丝线的照片吧？这些照片就是慢门摄影的经典作品，快门速度通常会非常慢，从几秒钟到几分钟，甚至半个小时都有可能。 在白天拍摄这种慢门效果时，即便你把光圈缩小到最小，感光度降到最低，快门速度还是不够慢。这时候，你就需要一块ND滤镜，帮你进一步降低进光量，快门速度自然就慢下来了。 ND滤镜有各种不同的型号，对应不同的减光量，以整档为单位。比如ND2就是减一档光，ND4减两档，ND8减三档，以此类推。最常见的ND1000可以减低十档光 当然，有同学可能会问：“为什么一定要白天拍呢？”其实你可以选择在日出日落或者夜晚拍摄，效果也不错。但如果你就是想在白天拍慢门风光，ND1000滤镜绝对是你的好帮手。 除了拍慢门风光，ND滤镜还有一个特殊的应用场景，就是在户外使用闪光灯拍摄人像时。如果你的闪光灯不支持高速同步，快门速度超过200分之一秒，闪光灯就无法正常工作。这时候，你可以用ND滤镜把快门速度降低回到1/200秒以内，闪光灯就可以继续使用了。 最后要提的是，ND滤镜是可以叠加使用的。比如你有两片ND2滤镜，叠加在一起就是相当于一片ND4。你可以根据自己的需求来叠加使用。当然，如果你只是想白天拍慢门，ND1000滤镜是丁老师推荐的首选。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？今天我们继续聊滤镜，这次要讲的是CPL滤镜。 昨天我们说了UV滤镜，没啥用，还容易买到假货。今天咱们来说说CPL滤镜。要知道，在数码时代，后期修图软件再强大，有些效果还是做不出来，比如CPL滤镜的效果。 CPL滤镜，也叫偏振滤镜，它能阻挡特定的光线。注意，是特定的光线。CPL滤镜的主要作用就是消除反射光。举个例子吧，你在湖边看到几条漂亮的锦鲤，但因为水面反光，你拍不清楚水下的鱼。这个时候，装上CPL滤镜，旋转到某个角度，水面的反光消失了，底下的鱼就看得很清楚了。 CPL滤镜不仅能消除水面反光，还能拍摄橱窗里的物品，去除玻璃的反光，让里面的物品看起来更干净。拍风光时，CPL滤镜还能让天空变得更蓝。为什么呢？它消除了空气中灰尘、杂质对太阳光的漫反射，去掉了这些泛白的光线，天空自然就变蓝了。 不过，使用CPL滤镜时要注意，它不是装上就能用的。你需要旋转滤镜，盯着取景器或者屏幕，直到看到满意的效果。此外，CPL滤镜效果的好坏还跟入射光的角度有关。最好是阳光与镜头呈90度角，也就是太阳在你侧面的时候，效果最好。 另外，CPL滤镜会降低进光量，相当于一个低强度的ND滤镜，这可能会影响快门速度，尤其是手持拍摄时，快门速度降低可能会导致手抖。而且，质量不好的CPL滤镜还可能增加画面的暗角，尤其是在四周。 所以，丁老师的建议是，如果你是风光摄影玩家，CPL滤镜是必备的。虽然你不一定天天用，但关键时刻没有它还真不行。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？今天我们聊聊滤镜里的“UV滤镜”。 大家买相机或者镜头时，是不是经常遇到这种情况：你想砍价，老板说，不能再便宜了，不过送你块UV滤镜！很多人就会觉得，哎呀，这滤镜一定很重要吧。结果拿回家就直接装在镜头前，觉得它能保护镜头。 其实呢，UV滤镜的真实作用并不是大家想的那样。它的本职是用来隔绝紫外线的。紫外线咱们肉眼看不见，但在光线特别强的地方，比如海边、沙漠，紫外线多了会影响照片的色彩还原。胶片时代，UV滤镜作用大，因为胶片对紫外线特别敏感。但现在的数码相机，传感器对紫外线不那么敏感了，所以UV滤镜的正经用途也就没那么大了，大家更多的是把它当成镜头保护盖了。 但是！问题来了，市面上有很多假冒伪劣的UV滤镜。你花大价钱买了个顶级镜头，结果装了块假UV镜，那画质可能还不如普通镜头了。即便是真货，UV滤镜本质上也是在镜头前加了一层东西，再好也多少会影响画质。 所以，丁老师的建议是，别刻意去买UV滤镜，特别是那些贵的，一块UV滤镜几百上千，有点不值。高老师的镜头常年“裸奔”，为了追求最佳画质，UV滤镜都不用。当然，你可能会担心镜头裸奔会不会磕着碰着。同学，你镜头盖儿干啥用的？不拍的时候把镜头盖儿盖上就好了呀！ 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？今天我们来说说怎么选三脚架。之前有同学提问关于三脚架的选购问题，我们今天就来详细聊聊。 首先，在选三脚架之前，你得搞清楚你买三脚架是干啥用的。如果你是要拍风光，经常外出爬山涉水，建议你选个轻巧便携的，这样便携性好，最好还能反折缩小体积，这样你就不用手提着，可以挂在摄影包上，走得更远，拍得更好。如果一不小心买了个又大又沉的，那估计你带一次就不想带第二次了，这不就失去了买它的意义吗？ 当然啦，这还得看你的器材重量。如果你是拍野生动物的，背个300mm、400mm的大炮，那就得考虑稳定性和支撑性了。这种情况，你需要的是一个承重能力强的重型三脚架。看三脚架和云台的最大承重能力是多少，比如你的设备有八公斤重，那就建议选个承重十公斤以上的，买个只能承重五公斤的，那肯定不够用。 在室内拍摄，尤其是拍静物或者商业摄影时，三脚架的稳定性和精细调整能力就特别重要。这时候，重量反而不是问题，越重越稳。而且云台的选择也很重要，建议选那种有很多手柄或者精细调整旋钮的三维云台，这样你就可以更精确地调整构图。 再来说说材质，目前主流的三脚架材质有两种：铝合金和碳纤维。碳纤维更轻巧，稳定性和刚性也更好，但是贵啊！就像跑车用碳纤维一样，便宜不了。铝合金虽然重一些，但价格更友好，大家可以根据预算来选择。 如果你经常去海边等恶劣环境拍摄，建议选那种有防护性能的三脚架，比如防水、防腐蚀的，这样就不怕海水侵蚀或者沙子进入。对于喜欢拍微距的朋友来说，中轴能不能横置或者倒置也很重要。这样可以让相机离拍摄物更近，拍低位物体也方便。 至于品牌，国产的其实做得很好，比如百诺、思瑞这些性价比都很高。如果你有品牌情结，不差钱，曼富图是国际大牌，土豪的同学可以直接上捷信，三脚架里的法拉利！ 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？今天我们聊聊为什么有时候对焦总是对不上，一直拉风箱。 昨天我们说了自动对焦的原理和跑焦的问题。今天，我们就来看看为什么你按下快门后，相机总是来回折腾，就是对不上焦呢？ 不管你的相机是对比度检测还是相位检测自动对焦系统，在光线特别昏暗的情况下，它们可能都会罢工。比如说晚上或者特别黑的室内，对焦系统就可能没辙了，因为太黑了，根本没法感知到焦点。 有几个方法可以帮你解决这个问题。首先，如果你的相机有**辅助对焦灯**，建议你打开。看看菜单里有没有这个选项，一般来说，尼康的相机有这个功能，而佳能的没有。如果相机前面有个小灯泡，光线很暗的时候，它就会亮起来，照亮你要对焦的地方，让对焦系统有点光可以工作。 如果你的相机没有辅助对焦灯怎么办？简单啊！拿出你的手机，打开后面的手电筒功能，一样的效果嘛！ 另外，在光线昏暗的时候，建议你**使用相机最中央的对焦点**。因为通常中央的对焦点对光线最敏感，成功率也更高。 还有一些小技巧，比如说你拍一个场景，别对焦在纯色的地方。比如，墙前站着一个人，你不要对焦在纯白的墙上，因为没有对比度，对焦系统很难找准。你应该对焦在墙上的裂缝、空调开关，或者其他有明显反差的地方。这样，对焦就会很顺利。 再比如，你拍一个穿白色衣服的妹子，不要对焦在纯白的衣服上，这样容易跑焦。可以对准衣服上的LOGO或印花，这些地方有对比度，对焦会更准确。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？今天我们聊聊为什么有的镜头会跑焦。 很多同学总担心自己的镜头跑焦，或者在买副厂镜头前怕听说这牌子的镜头老跑焦。这种情况有吗？其实啊，大家还是**TOO YOUNG TOO SIMPLE**，太年轻了。你以为原厂镜头就不跑焦吗？哈哈，这个问题只能呵呵一下。 好，我们回到正题。假如你总觉得拍出来的照片不够清晰，或者在拍微距时对焦老是对不上，来来回回的拉风箱，这就是跑焦的现象。今天我们就来聊一下为什么会跑焦，以及对焦系统的小知识。 首先，为什么镜头会跑焦呢？现在的自动对焦系统主要有两种：**对比度检测自动对焦**和**相位检测自动对焦**。对比度检测自动对焦，也叫反差式自动对焦，常见于以前的卡片相机、手机和早期的无反相机。它的原理是通过检测焦点位置的对比度来判断是否合焦，因为只有在对比度最高时，焦点才是清晰的。所以从理论上说，它是非常精准的，永远不会跑焦。 然而，它的缺点是速度慢，需要来回确认最清晰的点。想象一下，它就像一个细心的裁缝，先左看看，再右看看，最后才下针。速度当然不如另一种对焦系统快。 另一种就是**相位检测自动对焦**，常用于单反相机和新一代的无反相机，甚至一些旗舰手机上。这种系统的优点是速度快，指哪儿打哪儿，没有来回确认的过程，特别适合抓拍。但它的缺点是，不如对比度检测那么精准，尤其是对焦系统和镜头没有完全匹配时，可能会跑焦。 那么如何提高对焦的精度呢？有几个小建议。如果你觉得镜头跑焦严重，建议你去售后服务中心，那里有专业的仪器可以帮你校正。如果还想更精准，可以开启**实时取景模式**拍摄。因为实时取景通常使用对比度检测，虽然对焦速度慢一点，但绝对不会跑焦，而且你还可以放大五倍十倍查看对焦情况。 特别是在微距拍摄时，自动对焦可能不太靠谱，反复对不上焦。这时候，手动对焦反而更有效。你可以在实时取景下，放大画面手动对焦，效果往往更好。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？今天我们聊聊点测光是不是最精准的测光模式。 还记得我们在第一期时调侃过这个问题吗？这么多年，丁老师被问了无数次关于点测光的事。什么“老师，点测光是什么啊？什么时候用啊？”今天就跟大家详细说说测光模式。如果你听完这期还问点测光是什么意思，什么时候用，我真的会发飙的！ 现在的相机，你打开菜单或者设置，就能看到自动测光模式有三种：点测光、中央重点测光和平均测光。点测光在丁老师看来已经是个过时的技术了。在古代，哦不，几十年前吧，没有自动测光，曝光全靠经验。那个时候，得到一张曝光正常的照片可不容易，摄影师就是高精尖的技术人员。 后来有了自动测光，最开始只有点测光，就是中央一个小区域，你可以理解为相机只看那一个小点儿的亮度。指哪儿打哪儿，以那儿的亮度为标准进行曝光。虽然有点测光总比没有好，但为什么说点测光不好用呢？ 打个比方，你用点测光去拍熊猫，这个模式简直就像个小鬼精，熊猫有黑有白，你把点对准黑色区域，相机会觉得“哇，好黑啊，我得加曝光！”结果就过曝了。然后你对准白色区域，它又觉得“哇，好亮啊，我得减曝光！”结果欠曝了。你说它精准不？的确精准，但好用不？不好用！ 现在的相机都有平均测光了，意思是针对整个画面整体测光。它会平均一下所有区域的亮度，得到一个大概的曝光值。这样明暗变化没那么大，曝光成功率自然就高了。比如，遇到有黑有白的场景，它会平均一下来得到一个差不多的曝光结果。再加上“白加黑减”这些小技巧，曝光变得简单多了。 现在是数码时代，拍完一张照片你可以马上回放。欠曝了就加曝光补偿再拍，过曝了就减曝光补偿再拍，这多方便啊！如果你还用那个胶片时代的点测光模式，那是自找的。什么是曝光正常？你拍完看照片，不就知道了？ 所以啊，同学们，不要再纠结点测光了，用平均测光，加上回放检查，这样就轻松多了。如果你连看照片都看不出曝光正确不正确，那你干脆把相机卖了吧，手机都能拍出好照片的。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？今天给大家聊聊对器材党的忠告。 之前这么多期节目，我们聊了相机、镜头、传感器，感觉大家对摄影器材应该有了个全面的了解。今天咱们来总结一下，也给器材党们提点忠告。 很多人刚开始学摄影时，觉得相机和镜头特别重要。看到别人拍得好就以为是因为器材好，而自己拍得不好就归咎于器材不好。其实啊，这都是借口，自己没学好拍摄技巧，不出去拍照，还怪器材不行。这就不对了。 打个比方，给你一个世界上最好的烤箱，你就能立马成为烘焙大师吗？当然不可能啊！同样的道理，有人说APSC是渣、残幅是渣，全画幅套机镜头也是渣。说这种话的同学，我特别想看看你的作品，看看是不是器材真的限制了你的创作。如果你连基本的构图和光影都不讲究，只在小区随手拍，还怪器材，那就真的没救了。 咱们拍拍胸口问问自己，如果给你一套价值20万的相机和镜头，你能瞬间变成大师吗？答案肯定是不能。所以说，器材问题其实是心态问题。你上网看看，如果有人用同样的器材拍出让你惊艳的照片，那你就得反思了：为什么人家拍得那么好，而你拍得那么渣呢？ 总结一下原因，听好了啊：因为你懒啊！懒得学，懒得拍，懒得出去走，懒得等待，懒得起早贪黑，懒得请教，懒得后期，懒得总结。人家凌晨三点起床背着器材去爬山等日出，你在睡觉，这跟器材有一毛钱关系吗？没有啊！ 有些同学可能会觉得我说得太重了，但事实就是这样。给一个优秀的摄影师你手里的这套器材，他也能拍出大片。而你呢，花一两万买了个顶级镜头，可能只会拍张照片，然后百分之百放大看毛孔，再感叹：“哇，这镜头分辨率真高，每个毛孔都清晰！”你要是喜欢看毛孔，买个显微镜是不是更好？ 所以说，器材重要吗？对于摄影来说，器材是重要的，但不是全部。它只是个工具，就像画家的画笔一样，画出名作跟画笔是什么材质没关系。同样，我写字不好看，给我一支最贵的万宝龙钢笔，我也写不出来好字。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？今天我们聊聊怎么选微距镜头。 有很多同学喜欢拍一些微小的世界，比如花卉、昆虫、美食之类的。你可能觉得一上来就得买个微距镜头，其实丁老师建议大家在拔草之前，先用你现有的镜头试试，用最长焦端和最近对焦距离拍一张，看看效果怎么样，能不能满足你的需求。 比如说，你有一颗APSC的一镜走天下镜头，像18-200这种，其实它的微距拍摄能力很不错。在200mm端，放大倍率能达到0.24，比你想象的微得多。你可以试试看看效果如何。 如果你的镜头是变焦镜头，比如24-105，你可以把焦距调到最长105mm，然后把镜头的自动对焦切换到手动对焦，转到最近对焦距离，再前后移动到你想要清晰的地方，摁下快门。这就是你当前镜头的最大微距拍摄能力。先试试再说够不够用。 有的同学可能会问：“老师，放大倍率是啥？”放大倍率是微距镜头一个非常重要的参数。简单说，比如你用微距镜头拍一个直径2cm的硬币，如果在传感器上形成的像也是2cm，那放大倍率就是1:1。放大倍率就是物体实际大小和传感器上形成像的大小的比值。 1:1放大倍率是什么概念？这可是个恐怖的数值！你想想全画幅传感器才多大，一张邮票大小吧。要是在这么小的区域拍出个2cm大的硬币，放大一看，简直无比巨大！所以微距镜头通常都能做到1:1的放大倍率。 除了放大倍率，还有焦距需要考虑。比如100mm、50mm、180mm的微距镜头怎么选？放大倍率都是1:1，区别在哪呢？简单说，如果你拍昆虫，比如七星瓢虫，用50mm镜头需要凑得很近，虫子可能就跑了。但用100mm或200mm的镜头，你可以离得远一点，不用惊扰到它们，拍摄成功率更高。 另外，如果你手持拍摄，防抖很重要，尽量选有光学防抖的微距镜头。其实，各家的微距镜头选择并不多，比如佳能的百微、尼康的105微、索尼的90微，选来选去也就这些，闭着眼睛买都行。 最后补充一点，微距拍摄时大光圈没啥用，因为拍得很近，景深很浅，需要用小光圈才能获得足够的清晰范围。所以即使你买了F2.8的微距镜头，通常也会缩到F11、F16甚至更小的光圈，才能得到足够的景深。因为光圈小了，进光量少，可能还需要补光，这个我们后续再讲。 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见

捕捉瞬间，定格永恒 各位朋友，大家好，我是摄影师丁叮当！ 这是一个基于音频的摄影教学栏目，听起来是不是很酷？ 今天我们来聊聊怎么选风光镜头。 说到拍风光，很多同学第一反应就是“广角镜头！超广角镜头！”要拍大场景，视野要宽广。然后就开始幻想那些16-35、14-24、11-24的广角和超广角镜头。听到这儿，我就知道你是个外行或者键盘摄影师。为啥这么说？不信你拿着最顶级的11-24去草原拍拍看，空旷得什么都拍不到，前后左右四张照片没了。出片？做梦吧，回家睡觉吧！ 其实，风光摄影用广角镜头拍摄难度还挺高的，因为它对场景的选择非常挑剔。你需要丰富的层次：前景、中景和远景的搭配，用广角拍才好看。相反，长焦镜头更容易出片。为啥呢？同一个地方，广角拍完了可以用长焦拍远处的局部，选择更多，拍摄更灵活。丁老师的经验是，70-200还不错，但如果要我选，我会选100-400，焦段越长越好，更适合风光摄影。 另外，风光摄影用变焦镜头比定焦镜头更方便。站在一个地方，广角和长焦都能拍，还能随意重新构图，不用走来走去，省事儿多了。如果我去拍风光，我会带两颗镜头：一个11-24的超广角，一个100-400的超长焦，超广角和超长焦都有了，啥都能拍。 当然了，有的同学预算有限，丁老师推荐你买“一镜走天下”的镜头，比如APSC的18-200，便宜又实惠，广角到超长焦都有。全画幅的28-300虽然贵点，但也很全能，适合旅游和风光拍摄。 有同学可能会说：“老师，这些镜头光圈都不大啊，你为啥推荐？”因为拍风光不需要大光圈，通常用F8、F11这种小光圈，追求更好的画质和更大的景深，让画面远近都清晰。大光圈在风光摄影中没啥用。 另外，三脚架是必须的。严谨的风光摄影，一定要带三脚架，手持拍风光？别开玩笑了！而且，既然用三脚架了，防抖就不那么重要了，能省钱不是更好？ 当然，对于普通摄影玩家，套机镜头其实就挺好，比如24-105或者APSC的18-135，广角长焦都有，可以先拍着试试。如果觉得不够用，再买更广或者更长的镜头。希望大家不要一上来就买一堆镜头，然后继续当键盘摄影师或器材党。不如把钱花在机票和酒店上，去真正有风景的地方拍，比在雾霾重灾区抱着顶级镜头强多了！ 好了，今天丁老师就先聊到这 光影交错，叮当随行 我们下期见