如果你身边喝普洱茶的人达到一定数量，你有很大概率会经历以下情境：你和几个还算熟悉的、可以说真心话的朋友在一起喝茶，你们喝的是一款十年二十年或三十年的年份普洱茶。几杯茶下肚，其中有人大为赞叹，说这就普洱茶的越陈越香啊，真是太妙了！但同桌的人里，也有人不以为然，甚至直接摆明观点，说还是新茶好喝啊，喝老茶的，特别是昂贵老茶的，都是“智商税”！

无论你支持哪一种观点，抑或另辟蹊径，有自己的一套价值观，“越陈越香”都是你了解普洱茶的必经之路，而“中老期茶”也是在普洱茶品饮体系中无法忽视的一个存在。虽然三位主播的中老期茶品饮经验有限，但还是很想和大家聊一聊这个话题。希望可以解除一些些你对普洱茶越陈越香以及中老期的困惑。

主播|安然  静茜  小马

本期播客你将听到一下内容：

1、号级茶、印级茶、中期茶，普洱茶里那些火出圈的中老茶到底是什么？

2、主播们喝过的中老茶有哪些？经验中的“越陈越香”，风味变化及感官表现是什么？

3、“越陈越香”是古已有之吗？还是现代人的发明

4、越陈越香有科学依据吗？越陈越香有哪些相对条件？

5、“普洱茶的华尔街”芳村市场是一个什么样的存在？为什么炒茶被骗数百万的事情每年都会发生？

6、中老期茶如何入门，怎么入手，有哪些需要注意的点？

7、有没有对“越陈越香”产生过信任危机？

相关背景知识补充：

号级茶

号级茶也叫古董茶，一般是指清末到1950年代以前，由私人茶庄出品的普洱茶。这些茶庄大多由地方家族经营管理，通常都是由“号”来命名的，比如宋聘号、同庆号、福元昌、车顺号等等。因特定历史原因，号级茶大多出自古六大茶山。号级茶存世较少，大多出现在拍卖行中，后面跟着一大串数字。

印级茶

20世纪50年代，普洱茶的生产制作进入了计划经济时期，由国营茶厂出品的普洱茶饼，就是印级茶。印级茶最显著的标志，就是“八中茶”。

“红八中绿茶”商标于1951年9月14日正式注册，注册号为8071。商标是周令钊先生在1949年设计的。

印级茶的包装看似大致相同，实则种类繁多，版式多样，其中会印有不同颜色的“茶”字，由此延伸红印、绿印、蓝印、黄印等品种。除了颜色的区别，有的无内飞，有的会错印，还有繁体简体，字体风格，色彩鲜艳度、纸张的差异等等，要说清楚难度堪比考古。（不怕和诸位交个底，主播们目前都还没搞清楚这些不同的印级茶的区别以及真假。）

中期茶

“中期茶”，市场普遍的说法是在自然仓储下，陈年时间在10—20年间的普洱茶，也有说5—10年的，但是普遍认为10年以上应该是一个比较合适的分界线。在市场上，中期茶的存量是比较多的，价格也相对亲民。

主播们在录制现场喝的两款中期茶，年份分别是2005和2007

“越陈越香”简史

1、16世纪，李元阳《大理府志》中提到：“点苍茶树，高二丈，性味不减阳羡，藏之年久，味愈胜也。（当时的工艺肯定和今天的普洱茶工艺不一样。只能说明古时候的云南也有喝陈茶的习惯。）

2、民国六年（1917年）《路南县志》：宝洪茶：“藏之越久越佳。”（说的是云南茶，但不是云南普洱茶）

3、活跃于民国年间的马帮大佬马泽如和马贞祥的回忆录中都提到普洱茶越陈越香，马泽如口述文章《原信昌商号经营泰国、缅甸、老挝边境商业始末》中记载：“江城一带产茶，但以易武所产较好，这一带的茶制好之后，存放几年味道更浓更香，甚至有存放到十年以上的，出口行销香港、越南的，大多是这种陈茶。因为一方面经泡，泡过数开依旧仍然有色有香；另一方面又极易解渴，且有散热作用，所以香港一般工人和中产阶级很喜欢喝这种茶。这种茶一部分还从香港转运至新加坡、菲律宾等地主要供华侨饮用，因而销量也比较大”。

4、1979年，云南省普洱茶制造工艺的试行办法（云南省普洱茶座谈会会议纪要）：普洱茶是由茶叶中的多酚类经过缓慢的后发酵的转化作用而逐渐形成独特的色、香、味，具有越陈越香的风格。在历史上这种茶后发酵是在交通闭塞，长途储运漫长岁月中形成的。今天由于交通发达，昔日普洱茶从产地到销地要一年以上的运输时间，而现在只要几天或几个小时就可到达销地。因此，要保持普洱茶独特的色、香、味就必须设法采用速成的办法来进行制造。（这就是现代普洱熟茶工艺的诞生背景）

5、1980年代，中国土产畜产进出口公司云南省茶叶分公司所出版《茶的故乡一云南》,这册以介绍推广普洱茶为主的官方资料中提到：“云南大叶种晒青毛茶经过后发酵特殊工艺精制而成,其外形条索粗壮肥大,色泽乌润或褐红,具有滋味醇厚回甘和独特的陈香,是一种老少皆宜不可多得的保健饮料之一。……云南普洱茶有越陈越香品质越好的特点,可以长期保存饮用……”

6、说到越陈越香，还必须要提到一个人，就是邓时海，马来西亚华侨，在台湾某大学任教。百度上关于他的成就介绍是：推广传统杨家老架太极拳。1993年，他在普洱参加第一届国际普洱茶学术研讨会时，提交了《论普洱茶越陈越香》一文。他在1995年出版了《普洱茶》一书，邓先生是一个充满争议的人，有人说他是“普洱茶第一人”，他的书是“普洱圣经”，说他是“老骗子”的也大有人在。这些评价我们今天就不展开了，我们来看看，关于越陈越香，邓时海本人是怎么说的？

“越陈越香”的概念不是本人的发明，我只是把它引出来而已。站在科学角度茶肯定不可能越陈越香，但你站在艺术层面角度，它又是确实存在的。科学和艺术是两种文化体系。不能只用科学的观点来看待艺术。如何协调两者之间的关系很重要。开始不好喝，慢慢好喝，这就是越陈越香，但凡事总有个极限，到什么时候是普洱茶的极限。做艺术的没有必要去考虑这些，不必去研究界定它，只要回归自己的艺术层面就好。（2007年，《普洱杂志》采访邓时海，文章标题为《邓时海，在科学与艺术之间》）

2018年，安然在版纳喝的88青

微生物环境和安然相排斥的90年代真淳雅

静茜在深圳喝的红印

680克的金壶

静茜喝过的一些老生茶以及老生茶汤色（以上4张图的干茶和汤色没有对应关系）