节目简介
来源：小宇宙
提到香格里拉，多数人想到的仍是雪山、古城和远方。但眼下，这里正在酿出中国最难买到、也最受国际酒界关注的一批酒。为什么是香格里拉？国庆期间，我们去了一趟——在奔子栏的酒庄里喝酒，在白马雪山下看葡萄园。本期你会听到以下内容：我们对香格里拉葡萄酒的第一印象； 这个产区从起步到今天的四个阶段；它快速崛起背后的几点思考，以及，这一路的好吃好喝。
主播：安然 静茜
本期播客时间轴：
03:27 雨崩徒步与第一口茨中红：静茜初遇香格里拉葡萄酒
05:32安然的初印象：香港食客口中“很划算”的四位数白葡萄酒
09:45 国庆香格里拉酒旅行程：奔子栏酒庄与白马雪山下的葡萄园
15:09 低纬度、高海拔的冷凉平衡：香格里拉风土的真实体感
17:47 从《消失的地平线》到《雪山之书》：人们为何着迷香格里拉
25:36 传教士的圣礼之酒：香格里拉与葡萄酒的第一次相遇
29:37 第二阶段：香格里拉酒业成立，资本奠基与拓荒
34:18 第三阶段：LVMH与敖云入驻，标杆确立与微产区管理
40:42 当下：精品酒庄百花齐放
44:27 香格里拉为什么崛起得这么快？关于专业化与国际化的思考
45:54 为什么是香格里拉，而不是弥勒？
53:43 全球高端葡萄酒审美的时代转向：由红转白？
56:29 香格里拉Wine Trip指南：除了酒，还有哪些有意思的体验
61:25私藏酒单：精酿啤酒、青稞酒与白葡萄酒推荐
以下内容为本期节目的文字版本（精简版）
安然：欢迎大家来到新一期的长虫山茶话会，今天我们俩又喝上了，需要靠酒壮壮胆，因为这一期我们要“跨界”聊聊酒，而且是聊国内这两年备受瞩目的一个产区——香格里拉葡萄酒。很多人提到香格里拉，想到的还是雪山、古城、远方或者信仰，但实际上这片土地如今正在产出中国最难买到、也最受国际葡萄酒界关注的一批酒。行政区划上它属于云南省迪庆藏族自治州，据统计全州酿酒葡萄种植面积目前大概只有10,500亩，年产酿酒葡萄约3,500吨。体量虽然不大，但聚集了近40家精品小酒庄，累计拿到过上百项国内外大奖。2023年迪庆被评为“中国高海拔优质葡萄酒产区”，在全球顶级侍酒师和葡萄酒大师的版图里，香格里拉已经成为一个必须严肃讨论、甚至要亲自来实地考察的核心产区。过去大家提起中国葡萄酒多会想到宁夏贺兰山东麓，但香格里拉走出的路径截然不同。今年我喝到了理光、木杺、酩一等酒庄的酒，印象极深；后来去弥勒看那里的葡萄酒产业，反差非常强烈。这促成了我们的十一香格里拉产区之行。在真正被这里的酒征服前，静茜姐你对它是什么印象？
静茜：我最早接触是2012年去雨崩徒步。在飞来寺的一家餐馆里喝到了茨中村藏民自酿的红酒，应该是加了糖，口感甜甜的，有点像像葡萄汁。当时只知道酿酒技术源自当年的法国传教士。到了2016、2017年前后，LVMH（路威酩轩）旗下的敖云酒庄开始出现在朋友圈的高端饭局里，价格起步两三千。后来我自己买过一些香格里拉产区的红葡萄酒，三四百起步，甚至上千，坦白说，去产区前我第一反应是觉得它溢价偏高，有些贵。
安然：我和你正好相反，我平时不爱喝厚重、单宁感强的传统红葡萄酒，总觉得没有饮用场景。直到有一次在昆明的法餐厅，碰上一群香港客人在喝香格里拉的干白，分了我一杯。那一口彻底颠覆了我的认知：清爽、立体、极其平衡，伴随着非常鲜明的冷凉矿物感。那位客人告诉我，香港市场极喜欢理光，品质媲美勃艮第三四千的酒，而它两千出头，在成熟饮家眼里反而是“高性价比平替”。这让我很好奇：香格里拉葡萄酒是如何在如此短的时间内建立起高度国际化的审美表达的？我们是绝对的行外人，刚起步的爱好者。这次的讨论也是希望抛砖引玉，如果有一些知识错误欢迎指正，也期待有更多专业领域的朋友和我们有更深入的讨论。
Part1高海拔与大山褶皱：香格里拉的独特风土
静茜：聊风土前得先聊聊地理现实。我们从香格里拉自驾去核心产区奔子栏，一路全是高山峡谷。奔子栏挂在金沙江边的陡峭山体上，对岸就是四川甘孜。这里的地块极其细碎，不像美澳那样可以大规模机械化平铺，往往是在大山褶皱里这一亩、那一分，跟梯田一样，只能全手工采摘。
△ 奔子栏哈冲村，以及葡萄园
安然：但正是这种近乎严苛的环境，造就了无法复制的微气候：
低纬度与高海拔的冷凉平衡：白天极晒，夜晚极凉。全球多数温暖产区容易早熟掉酸、缺乏复杂度，冷凉产区又容易成熟度不足、生青味重。香格里拉葡萄园分布在海拔2,000米至2,800米之间，昼夜温差极大，既能积累充足的糖分和成熟风味，又能锁定明亮的酸度。
△ 哈充村葡萄园旁的山体
干热河谷与生物动力法天资：葡萄最怕潮湿引发霉菌，而这里的干热河谷气候极为干燥，极少受霉菌侵扰，天然不需要高频喷洒农药，具备实践生物动力法种植的底子。
超长生长期与风味浓缩：这里的葡萄生长期长达约160天（勃艮第普遍在100天出头）。更长的挂果期让多酚类风味物质得以充分累积；加之紫外线强度是平原的1.3到1.5倍，红葡萄的“总花色苷”达到平原的1.5至2倍，果实如同天然经历了一道浓缩程序。
△ 金沙江干热峡谷里葡萄园旁的仙人掌
静茜：除了自然风土，这里还有一种“精神风土”。郭净老师在《雪山之书》里记录过百年来深入德钦梅里一带的植物学家、探险家与写作者。30年代《消失的地平线》将香格里拉塑造成对抗现代性危机的精神乌托邦。今天来到这里开垦、种地、等年份的酿酒师，大多也是从大城市或海外回来的年轻人。在节奏极快、追求即时回报的社会里，愿意以十年、二十年为尺度扎根在闭塞峡谷里做一件事，本身就带有某种对现代文明焦虑的反叛与理想主义确认。
△ 白马雪山下的叶日村
△ 叶日村葡萄园、以及种植管理葡萄园的藏族人家
Part2:从圣礼到商品：香格里拉葡萄酒的四阶演进
静茜：梳理产区发展史，香格里拉葡萄酒的成型可以清晰划分为四个阶段：
阶段一：圣礼之酒（20世纪初）
并非为了商业销售，而是天主教弥撒的宗教仪式需要。
1906年崩嘠教案赔偿后，法国传教士在茨中修建了中西合璧的石构教堂。在一些口头的讲述中，是武神父等人从法国带来葡萄藤，用硫磺粉、澜沧江沙土和牦牛粪在教堂后院种活并分给教友，由此将酿酒技术深植藏区。
阶段二：资本奠基与拓荒（2000年前后）
完成了从自酿农产品到标准化工业体系的从0到1。
地方推行退耕还林，港资主导、地方国资参股的香格里拉酒业于2000年成立。他们在云岭乡、燕门乡试种葡萄验证潜力，开创“企业+基地+农户”模式，手把手培训农户种植、修枝与采收标准。这家龙头企业承担了长达二十年的品种选育、栽培培训和产业链科研，将零散经验转变为现代标准，奠定了产业基石。
阶段三：标杆确立与微产区管理（2008年—2015年）
LVMH与敖云的入驻，直接重塑了产区的天花板与国际话语权。
2008年LVMH委托专家在全中国考察风土四年，最终定址香格里拉，选定阿东、朔日、斯农、西当四个不同海拔与坡度的村落。
2013年首发年份定价直接锚定近3000元，打破了国货只能走几十上百元中低端红海的定价天花板，在国际高端市场立住生态位。2015年起，敖云推行小微地块精细化管理，将葡萄园切分为数百个微地块独立追踪数据、按地块采收调配，用严谨的科研记录让“风土”落到了实处。
阶段四：独立精品酒庄百花齐放（2015年至今）
国际化视野与本土探索深度融合。
拥有勃艮第背景技术团队的霄岭、西北农林科技大学科班团队深耕的扎西核桃树、主张野生酵母天然发酵追求极致冷凉酸度的木心和理光，以及在阿东村推行超高密度种植实验、对标特级园的酩一等相继涌现。单一园、微批次酿造探索层出不穷。
Part3:反思“土特产思维”：为什么是香格里拉而不是弥勒？
安然：同样在云南，弥勒做葡萄酒历史更久（如云南红），但至今不少产品仍停留在二十年前的传统工业酒形态：包装陈旧、主打鲜食感较强但尾段单薄的玫瑰蜜品种，整体像廉价旅游伴手礼。为什么弥勒走向了平价鲜食走量，而香格里拉能走向国际高端精品？
静茜：客观上两个地区风土差异极大。弥勒气候热，葡萄5月份就采摘完了，很难积累足够的复杂度与酸度，天然不适合做冷凉型精品陈年酒，转型做鲜食葡萄是合理的商业结果。但更核心的差距在于人才、审美与产业逻辑。
安然：是的，我觉得有几个点值得思考：
跳出“农产品低价内耗”的陷阱：云南很多优质品类（如早期的蓝莓、阳光玫瑰葡萄，甚至是部分普洱茶），经常在几年内从高端被迅速做成同质化烂大街的价格战，沉淀不下品牌资产。
审美溢价与破局勇气：很多人觉得国货卖高价就是“智商税”，但敢于把品质、工艺、表达和包装拉满，并在国际舞台立住两三千的价格标杆，是整个产区摆脱走量泥潭的前提。
专业人才的同频表达：香格里拉聚集了一批海外归国、科班出身的年轻酿酒师。他们的知识体系、审美与国际市场主流话语是互通的，不会受制于上一代乡镇企业的路径依赖。
香格里拉的崛起还有一个常被忽视的宏观背景：全球高端葡萄酒审美的时代转向。 过去二三十年，波尔多与纳帕那种高酒精度、重橡木桶、浓郁果酱感的宏大风格统治市场；但近十年来，以全球新生代侍酒师为代表的市场，全面转向追求低酒精度、高酸度、凛冽矿物感与极简干练风格。
静茜：消费端的数据非常直观。全球红葡萄酒市场在萎缩，而在中国，红葡萄酒开瓶量更是明显下滑。重单宁、高醇厚的红酒往往绑定在严肃正式的宴请场景，而清爽通透的白葡萄酒更契合当代年轻人周末看电影、好友小酌、取悦自我的轻松语境。香格里拉得天独厚的高酸与矿物风骨，恰逢其时地踩中了这轮全球审美风潮。
Part4：Wine Trip指南与私藏酒单
行程建议与产区地图
香格里拉酒庄主要分布在两大江流域的三大片区：
奔子栏片区（金沙江流域）：扎西核桃树、宝庄、朵木。海拔约2,000米，气候舒适。核心是哈冲村，周边有适合徒步的尼顶、庄严肃穆的东竹林寺。适合初次探访。
茨中片区（澜沧江流域）：霄岭、松赞茨中。老教堂所在地，历史底蕴极厚，靠近梅里雪山，路程单程需半天以上。
江坡/阿东片区（澜沧江流域）：敖云微地块集中地，多不对公众开放，山路险峻。
探访贴士：从昆明建议坐高铁到香格里拉（海拔约3,300米）适应高反，去古城可体验敏珠拉姆藏餐、美香牦牛奶酪店，或去飞虎红酒馆尝试单杯产区酒。
下产区建议包车，高原紫外线极强务必防晒；拜访精品酒庄需提前预约确认。
私人风土风味推荐
香格里拉精酿啤酒（如“黑牦牛”）：藏地青稞麦芽配欧洲酿造工艺，曾获“欧洲之星”银奖，香气饱满，极具地域辨识度。
理光（干白）：结构凛冽立体，矿物感与冷凉酸度平衡极佳，目前一瓶难求。
扎西酒庄·叶日村单一园雷司令：隐匿在白马雪山清泉与果树林里的微地块，年产极少。纯净度极高，酸度优雅通透，保留着大山深处的纯粹与原生果香。
Part5:相信中国风土的时间沉淀
静茜：很多人一听国产葡萄酒卖一两千，第一反应还是“不值”。但只有当你站在大山褶皱里，看到村落与葡萄园是怎样挂在雪山峡谷间、当地家庭如何像照料自家庭院般投入巨大劳力去手工耕作，你才会明白它的成本与风土价值所在。
安然：一个世界级产区通常需要上百年的时间来沉淀。香格里拉从现代标准种植算起才二十多年，它不可避免地还在经历贴标、参差不齐的摸索期。但至少它已经为中国葡萄酒打开了向上生长的想象力边界。从大山褶皱走向全球餐桌，它所需要的，不过是更多时间与更客观的注视。
节目中提到的文章和书籍：
郭 净《雪山之书》
詹姆斯·希尔顿《消失的地平线》
城鹊《谁真正拥有教堂？云南茨中教堂玫瑰蜜葡萄百年漂流记》
胡梦茵《葡萄藤下的酒与生活：滇西北藏区与天主教的遭遇》
主播：安然 静茜
本期播客时间轴：
03:27 雨崩徒步与第一口茨中红：静茜初遇香格里拉葡萄酒
05:32安然的初印象：香港食客口中“很划算”的四位数白葡萄酒
09:45 国庆香格里拉酒旅行程：奔子栏酒庄与白马雪山下的葡萄园
15:09 低纬度、高海拔的冷凉平衡：香格里拉风土的真实体感
17:47 从《消失的地平线》到《雪山之书》：人们为何着迷香格里拉
25:36 传教士的圣礼之酒：香格里拉与葡萄酒的第一次相遇
29:37 第二阶段：香格里拉酒业成立，资本奠基与拓荒
34:18 第三阶段：LVMH与敖云入驻，标杆确立与微产区管理
40:42 当下：精品酒庄百花齐放
44:27 香格里拉为什么崛起得这么快？关于专业化与国际化的思考
45:54 为什么是香格里拉，而不是弥勒？
53:43 全球高端葡萄酒审美的时代转向：由红转白？
56:29 香格里拉Wine Trip指南：除了酒，还有哪些有意思的体验
61:25私藏酒单：精酿啤酒、青稞酒与白葡萄酒推荐
以下内容为本期节目的文字版本（精简版）
安然：欢迎大家来到新一期的长虫山茶话会，今天我们俩又喝上了，需要靠酒壮壮胆，因为这一期我们要“跨界”聊聊酒，而且是聊国内这两年备受瞩目的一个产区——香格里拉葡萄酒。很多人提到香格里拉，想到的还是雪山、古城、远方或者信仰，但实际上这片土地如今正在产出中国最难买到、也最受国际葡萄酒界关注的一批酒。行政区划上它属于云南省迪庆藏族自治州，据统计全州酿酒葡萄种植面积目前大概只有10,500亩，年产酿酒葡萄约3,500吨。体量虽然不大，但聚集了近40家精品小酒庄，累计拿到过上百项国内外大奖。2023年迪庆被评为“中国高海拔优质葡萄酒产区”，在全球顶级侍酒师和葡萄酒大师的版图里，香格里拉已经成为一个必须严肃讨论、甚至要亲自来实地考察的核心产区。过去大家提起中国葡萄酒多会想到宁夏贺兰山东麓，但香格里拉走出的路径截然不同。今年我喝到了理光、木杺、酩一等酒庄的酒，印象极深；后来去弥勒看那里的葡萄酒产业，反差非常强烈。这促成了我们的十一香格里拉产区之行。在真正被这里的酒征服前，静茜姐你对它是什么印象？
静茜：我最早接触是2012年去雨崩徒步。在飞来寺的一家餐馆里喝到了茨中村藏民自酿的红酒，应该是加了糖，口感甜甜的，有点像像葡萄汁。当时只知道酿酒技术源自当年的法国传教士。到了2016、2017年前后，LVMH（路威酩轩）旗下的敖云酒庄开始出现在朋友圈的高端饭局里，价格起步两三千。后来我自己买过一些香格里拉产区的红葡萄酒，三四百起步，甚至上千，坦白说，去产区前我第一反应是觉得它溢价偏高，有些贵。
安然：我和你正好相反，我平时不爱喝厚重、单宁感强的传统红葡萄酒，总觉得没有饮用场景。直到有一次在昆明的法餐厅，碰上一群香港客人在喝香格里拉的干白，分了我一杯。那一口彻底颠覆了我的认知：清爽、立体、极其平衡，伴随着非常鲜明的冷凉矿物感。那位客人告诉我，香港市场极喜欢理光，品质媲美勃艮第三四千的酒，而它两千出头，在成熟饮家眼里反而是“高性价比平替”。这让我很好奇：香格里拉葡萄酒是如何在如此短的时间内建立起高度国际化的审美表达的？我们是绝对的行外人，刚起步的爱好者。这次的讨论也是希望抛砖引玉，如果有一些知识错误欢迎指正，也期待有更多专业领域的朋友和我们有更深入的讨论。
Part1高海拔与大山褶皱：香格里拉的独特风土
静茜：聊风土前得先聊聊地理现实。我们从香格里拉自驾去核心产区奔子栏，一路全是高山峡谷。奔子栏挂在金沙江边的陡峭山体上，对岸就是四川甘孜。这里的地块极其细碎，不像美澳那样可以大规模机械化平铺，往往是在大山褶皱里这一亩、那一分，跟梯田一样，只能全手工采摘。
△ 奔子栏哈冲村，以及葡萄园
安然：但正是这种近乎严苛的环境，造就了无法复制的微气候：
低纬度与高海拔的冷凉平衡：白天极晒，夜晚极凉。全球多数温暖产区容易早熟掉酸、缺乏复杂度，冷凉产区又容易成熟度不足、生青味重。香格里拉葡萄园分布在海拔2,000米至2,800米之间，昼夜温差极大，既能积累充足的糖分和成熟风味，又能锁定明亮的酸度。
△ 哈充村葡萄园旁的山体
干热河谷与生物动力法天资：葡萄最怕潮湿引发霉菌，而这里的干热河谷气候极为干燥，极少受霉菌侵扰，天然不需要高频喷洒农药，具备实践生物动力法种植的底子。
超长生长期与风味浓缩：这里的葡萄生长期长达约160天（勃艮第普遍在100天出头）。更长的挂果期让多酚类风味物质得以充分累积；加之紫外线强度是平原的1.3到1.5倍，红葡萄的“总花色苷”达到平原的1.5至2倍，果实如同天然经历了一道浓缩程序。
△ 金沙江干热峡谷里葡萄园旁的仙人掌
静茜：除了自然风土，这里还有一种“精神风土”。郭净老师在《雪山之书》里记录过百年来深入德钦梅里一带的植物学家、探险家与写作者。30年代《消失的地平线》将香格里拉塑造成对抗现代性危机的精神乌托邦。今天来到这里开垦、种地、等年份的酿酒师，大多也是从大城市或海外回来的年轻人。在节奏极快、追求即时回报的社会里，愿意以十年、二十年为尺度扎根在闭塞峡谷里做一件事，本身就带有某种对现代文明焦虑的反叛与理想主义确认。
△ 白马雪山下的叶日村
△ 叶日村葡萄园、以及种植管理葡萄园的藏族人家
Part2:从圣礼到商品：香格里拉葡萄酒的四阶演进
静茜：梳理产区发展史，香格里拉葡萄酒的成型可以清晰划分为四个阶段：
阶段一：圣礼之酒（20世纪初）
并非为了商业销售，而是天主教弥撒的宗教仪式需要。
1906年崩嘠教案赔偿后，法国传教士在茨中修建了中西合璧的石构教堂。在一些口头的讲述中，是武神父等人从法国带来葡萄藤，用硫磺粉、澜沧江沙土和牦牛粪在教堂后院种活并分给教友，由此将酿酒技术深植藏区。
阶段二：资本奠基与拓荒（2000年前后）
完成了从自酿农产品到标准化工业体系的从0到1。
地方推行退耕还林，港资主导、地方国资参股的香格里拉酒业于2000年成立。他们在云岭乡、燕门乡试种葡萄验证潜力，开创“企业+基地+农户”模式，手把手培训农户种植、修枝与采收标准。这家龙头企业承担了长达二十年的品种选育、栽培培训和产业链科研，将零散经验转变为现代标准，奠定了产业基石。
阶段三：标杆确立与微产区管理（2008年—2015年）
LVMH与敖云的入驻，直接重塑了产区的天花板与国际话语权。
2008年LVMH委托专家在全中国考察风土四年，最终定址香格里拉，选定阿东、朔日、斯农、西当四个不同海拔与坡度的村落。
2013年首发年份定价直接锚定近3000元，打破了国货只能走几十上百元中低端红海的定价天花板，在国际高端市场立住生态位。2015年起，敖云推行小微地块精细化管理，将葡萄园切分为数百个微地块独立追踪数据、按地块采收调配，用严谨的科研记录让“风土”落到了实处。
阶段四：独立精品酒庄百花齐放（2015年至今）
国际化视野与本土探索深度融合。
拥有勃艮第背景技术团队的霄岭、西北农林科技大学科班团队深耕的扎西核桃树、主张野生酵母天然发酵追求极致冷凉酸度的木心和理光，以及在阿东村推行超高密度种植实验、对标特级园的酩一等相继涌现。单一园、微批次酿造探索层出不穷。
Part3:反思“土特产思维”：为什么是香格里拉而不是弥勒？
安然：同样在云南，弥勒做葡萄酒历史更久（如云南红），但至今不少产品仍停留在二十年前的传统工业酒形态：包装陈旧、主打鲜食感较强但尾段单薄的玫瑰蜜品种，整体像廉价旅游伴手礼。为什么弥勒走向了平价鲜食走量，而香格里拉能走向国际高端精品？
静茜：客观上两个地区风土差异极大。弥勒气候热，葡萄5月份就采摘完了，很难积累足够的复杂度与酸度，天然不适合做冷凉型精品陈年酒，转型做鲜食葡萄是合理的商业结果。但更核心的差距在于人才、审美与产业逻辑。
安然：是的，我觉得有几个点值得思考：
跳出“农产品低价内耗”的陷阱：云南很多优质品类（如早期的蓝莓、阳光玫瑰葡萄，甚至是部分普洱茶），经常在几年内从高端被迅速做成同质化烂大街的价格战，沉淀不下品牌资产。
审美溢价与破局勇气：很多人觉得国货卖高价就是“智商税”，但敢于把品质、工艺、表达和包装拉满，并在国际舞台立住两三千的价格标杆，是整个产区摆脱走量泥潭的前提。
专业人才的同频表达：香格里拉聚集了一批海外归国、科班出身的年轻酿酒师。他们的知识体系、审美与国际市场主流话语是互通的，不会受制于上一代乡镇企业的路径依赖。
香格里拉的崛起还有一个常被忽视的宏观背景：全球高端葡萄酒审美的时代转向。 过去二三十年，波尔多与纳帕那种高酒精度、重橡木桶、浓郁果酱感的宏大风格统治市场；但近十年来，以全球新生代侍酒师为代表的市场，全面转向追求低酒精度、高酸度、凛冽矿物感与极简干练风格。
静茜：消费端的数据非常直观。全球红葡萄酒市场在萎缩，而在中国，红葡萄酒开瓶量更是明显下滑。重单宁、高醇厚的红酒往往绑定在严肃正式的宴请场景，而清爽通透的白葡萄酒更契合当代年轻人周末看电影、好友小酌、取悦自我的轻松语境。香格里拉得天独厚的高酸与矿物风骨，恰逢其时地踩中了这轮全球审美风潮。
Part4：Wine Trip指南与私藏酒单
行程建议与产区地图
香格里拉酒庄主要分布在两大江流域的三大片区：
奔子栏片区（金沙江流域）：扎西核桃树、宝庄、朵木。海拔约2,000米，气候舒适。核心是哈冲村，周边有适合徒步的尼顶、庄严肃穆的东竹林寺。适合初次探访。
茨中片区（澜沧江流域）：霄岭、松赞茨中。老教堂所在地，历史底蕴极厚，靠近梅里雪山，路程单程需半天以上。
江坡/阿东片区（澜沧江流域）：敖云微地块集中地，多不对公众开放，山路险峻。
探访贴士：从昆明建议坐高铁到香格里拉（海拔约3,300米）适应高反，去古城可体验敏珠拉姆藏餐、美香牦牛奶酪店，或去飞虎红酒馆尝试单杯产区酒。
下产区建议包车，高原紫外线极强务必防晒；拜访精品酒庄需提前预约确认。
私人风土风味推荐
香格里拉精酿啤酒（如“黑牦牛”）：藏地青稞麦芽配欧洲酿造工艺，曾获“欧洲之星”银奖，香气饱满，极具地域辨识度。
理光（干白）：结构凛冽立体，矿物感与冷凉酸度平衡极佳，目前一瓶难求。
扎西酒庄·叶日村单一园雷司令：隐匿在白马雪山清泉与果树林里的微地块，年产极少。纯净度极高，酸度优雅通透，保留着大山深处的纯粹与原生果香。
Part5:相信中国风土的时间沉淀
静茜：很多人一听国产葡萄酒卖一两千，第一反应还是“不值”。但只有当你站在大山褶皱里，看到村落与葡萄园是怎样挂在雪山峡谷间、当地家庭如何像照料自家庭院般投入巨大劳力去手工耕作，你才会明白它的成本与风土价值所在。
安然：一个世界级产区通常需要上百年的时间来沉淀。香格里拉从现代标准种植算起才二十多年，它不可避免地还在经历贴标、参差不齐的摸索期。但至少它已经为中国葡萄酒打开了向上生长的想象力边界。从大山褶皱走向全球餐桌，它所需要的，不过是更多时间与更客观的注视。
节目中提到的文章和书籍：
郭 净《雪山之书》
詹姆斯·希尔顿《消失的地平线》
城鹊《谁真正拥有教堂？云南茨中教堂玫瑰蜜葡萄百年漂流记》
胡梦茵《葡萄藤下的酒与生活：滇西北藏区与天主教的遭遇》