主理人来信📨（本期节目简介、概述） Hi大家好！录这期栏目的时候，互联网正流行“经济上行期的xxx这个话题。 恰逢，安娜温图尔，这位康泰纳仕CCO，《Vogue》全球编辑总监离职卸任，我们回顾她的职业生涯，也正好可以聊聊经济上行期的时尚媒体行业。 安娜·温图尔1949年11月出生于英国伦敦。这样看确实是一个早该退休的年纪了。 安娜的父亲查尔斯·温图尔（Charles Wintour）是英国报业界人士，母亲埃莉诺·特雷格·贝克（Eleanor Trego Baker）是一位美国慈善家，两人相识于剑桥大学。 中学时代，父亲为安娜在Biba时装店安排了一份兼职工作，她觉得自己的校服裙子太难看，经常偷偷把裙子卷短提高，这让她受到了学校的警告，16岁的时候，干脆就此退学。父亲把她送去哈罗德百货当店员，这段经历让她对时尚产生兴趣。 1960年代末，她的父亲利用关系帮她获得了《Harper’s & Queen》（英国版Harper’s Bazaar的前身）的一份工作，做时尚助理。这是她踏入编辑行业的第一扇门。1988年，正式成为美国版《Vogue》编辑总监。 1988年11月刊，是安娜上任后担任制作的首个封面。主角是以色列模特Michaela Bercu，安娜认为原本的Christian Lacroix高定套装的裙子并不适合Michaela，因此只让她穿了上衣，下半身搭配了一条Guess牛仔裤。 讲到时尚媒体的黄金时期，就不得不提到Grace Coddington 格蕾丝•柯丁顿。她伴随着安娜在美版vogue大半的时光。 美恐3 里，红衣女巫在被火刑前喊Balenciaga，女巫斯诺的造型，就是对格蕾丝的致敬——苍白肌肤，火红蓬发，才华出众，一人之下，坚持风格，绝不低头。 她有很多经典之作。让中国读者印象深刻的应该是，1993年，Linda Evangelista 琳达·伊万格丽斯塔(她儿子上开云集团的继承人 )为《VOGUE》美版拍摄了“东方之光”主题摄影大片，此次拍摄地点选在了上海和桂林等地。 上海的弄堂和桂林的山水成为拍摄的背景。 LV近期旅行广告，也是前往广西桂林，在漓江取经。看到的时候，我第一眼就想到了93年这组大片。 当然，没有完全不限制预算的拍摄。人，在工作中必须妥协。但无论经济怎么行，都希望大家可以不辜负每一天吧。于我而言，则是希望自己fight a lot and always win. 主播 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【Timeline】 02:01《Vogue》是一本怎样的杂志 06:39五大刊 为何被封五大刊？ 明星占领封面前的时尚媒体怎么样？ 13:14没有上过大学，却能当编辑总监？时尚圈门槛那么低？ 27:19编辑总监权利有多大？ 31:07你可能不知道Grace Coddington，但你肯定看过“东方之旅：从桂林到上海” 38:58时尚媒体是美国文化全球输出的一部分吗？ 43:58“经济下行时尚”哪里不好了？帆布包的松弛感 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

近期Christian Dior，这个拥有近80年历史的法国时装屋，迎来了历史性的转折点。首位女性创意总监Maria Grazia Chiuri结束了她长达9年的任期，而接任者是前不久刚刚接受Dior 男装的Jonathan Anderson。 本期，我们将回顾Maria Grazia的带给Dior的印记——她也是我们栏目的老面孔了，毒舌自嘲我们好像一直在靠着Dior延续栏目话题灵感 也带大家了解JW Anderson，毕竟我们还没有讲过他。 5月29日,Dior 迪奥宣布 Maria Grazia Chiuri 将卸任迪奥女装系列的艺术总监一职。前一日，在她的家乡罗马发布了DIOR 2026早春系列。现在回看，Maria Grazia Chiuri将这场秀定在了罗马的Villa Albani Torlonia古典花园，而观众女性被邀请穿着白色服装参与。这场罗马颂歌又何尝不是，她的一场浪漫告别。 Maria Grazia Chiuri女士是位60后，出生于1964年的意大利罗马。毕业于罗马的欧洲设计学院（Istituto Europeo di Design）。她的母亲是位裁缝，这让她从小对制衣就说耳濡目染。她在Fendi入行，参与了Fendi经典的法棍Baguette包的设计。1999年加入 Valentino，与设计搭档 Pierpaolo Piccioli 携手合作，主导品牌的高级定制与配饰线，最终共同成为创意总监。 在担任Dior女装创意总监时期，Maria Grazia Chiuri还创造了系列爆款，重新诠释了Dior先生的“New Look”，从强调极致曲线转向更现代、更实用、更强调女性力量的廓形，如宽松衬衫、工装裤、Bar Jacket的多样化演绎，成功打造了爆款手袋（Book Tote, Bobby, Caro），复兴了经典款（Lady Dior, 马鞍包Saddle Bag）。 她的首秀中推出了“We Should All Be Feminists” T恤，将标语、诗歌、女性艺术家合作（如Judy Chicago, Tomaso Binga）融入设计，引发广泛讨论，也热衷于探索和合作全球各地的传统工艺。（当然也包括马面裙这个事件了。） 批评者们认为，她打平庸的安全牌，做“口号空洞”的女性主义，也被批“文化挪用精致化”。 毕竟，为自己年轻的人做设计，是一件有点难度的事情。 接下来说下Jonathan Anderson。 我刚刚工作的时候，正是Jonathan Anderson 进入Loewe的时期。亲眼见证了这10年来，他把一个西班牙老牌皮具品牌打造成现在这样，年轻 先锋 充满时尚感。 我也不知道这十几年他发生了什么。 1984年出生于北爱尔兰。伦敦服装学院男装设计专业（2005年毕业），早年曾学习戏剧表演，后转型时尚。不到30岁的时候，就入主成为loewe品牌总监。他作为设计师的特质包括好奇心旺盛、热爱艺术与手工艺、对廓形和材质有颠覆性想法、擅长讲故事、拥有独特的视觉审美（亲自操刀广告、秀场布置），带给了Loewe巨大的变化。可以说，让Loewe从西班牙老牌皮具品牌变成了时装屋吧。 Loewe 之前的标志性手袋：amazona Jonathan入主loewe后，创造出了不少爆款。 Puzzle 手袋，在 2015 秋冬秀场一战成名 2018 年推出的 Gate 手袋 Flamenco福袋包 他个人品牌JW Anderson，幽默荒诞去性别化。 与英国传奇雨靴品牌 Wellipets 合作推出「青蛙水鞋」 他的个人品牌真的很有灵气。 Jonathan Anderson曾言「时尚界比的就是谁工作更努力。你可以拥有世界上的所有才能，但如果你不愿意跨出那一步参加比赛，那就等于没进入过这个圈子一样。」 这个圈子遍地都是天才，让我们看看接下来，他的努力吧！ 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【Timeline】 00:55 终结Dior 70年男性主导史的Maria Grazia Chiuri 07:40 从新风貌到新女性 温柔革命的商业胜利 10:52 女性的职场是不是都不善言语？少说多做？ 16:09 从井柏然到雷佳音 Jonathan Anderson 这十年都经历了什么 26:29 一年18个系列 时尚圈新晋劳模都要做什么 39:02 对于宇宙大牌来说，设计师个体还重要吗 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

这期的缘起是，UCCA尤伦斯当代艺术中心创始人艺术收藏家盖伊·尤伦斯男爵在瑞士家中离世。我们很久没有讲艺术相关内容了. 这期，就来讲讲UCCA 798和那些当代艺术美术馆。 UCCA北京主馆位于北京国营第七九八厂（现798艺术区核心区域）于20世纪50年代建造的原厂房中，厂房由德绍设计学院（原二战时期的包豪斯设计学院）的东德建筑师负责设计。占地约一万平方米，除标志性的大展厅和其它大小不一的多个展厅之外，还有一间报告厅，以及用于举办教育、学术和聚会等活动的公共空间与员工办公室。 盖伊·尤伦斯于1935年出生于美国旧金山，在比利时鲁汶大学法学院和斯坦福大学商学院先后取得法学学士及工商管理硕 士学位后，领导家族集团约四十年，并在此期间主导该集团的投资转型。 2000年，尤伦斯退出商界，投身于慈善项目。于2007年创立UCCA。 尤伦斯夫妇在UCCA尤伦斯当代艺术中心 “’85新潮：中国第一次当代艺术运动”展览现场，UCCA尤伦斯当代艺术中心，2007年 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【Timeline】 01:22 UCCA初印象 10:04 谁是尤伦斯？ 18:06 什么是“85新潮”？ 27:04 UCCA 是个怎么的存在 当代艺术在我们生活中的意义 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

“其实时尚一直在借鉴文化，从来不是秘密。” 本期话题来自近期热点案例：Dior 2025早秋系列——官方称“致敬日本”，网友却发现本季设计中有大量中国元素。官方发布说灵感是“日本文化”，特别提到了日本女性的优雅与力量。但秀场上大量细节，比如马面裙廓形、斜襟盘扣、水波纹织锦刺绣，以及牡丹花卉，其实更接近中国传统服饰，特别是宋代、明代的元素。 日本服饰确实有斜襟，但结构是直筒+带子系束，没有盘扣，强调的是平面感、简洁感和布料流动性。观众（尤其是东亚观众）一眼就能看出“不对劲”，这让很多中国人、日本人都觉得自己被误读或者被简化了。 那么本期我们就继续来聊聊灵感与挪用。 Dior 与日本文化 历史根源欧洲的“中国风”狂热 * 迪奥与日本文化的渊源： “绘有日本版画作品的巨幅护墙板从一直从楼梯铺陈至屋顶，喜多川歌麿(Outamaro)和葛饰北斋(Hokusai)所作的浮世绘作品装饰着我的西斯廷教堂，我常常驻足膜拜，一看就是几个小时……”，迪奥先生曾在回忆录中这样描述他位于诺曼底格兰维尔海崖边宅邸的底层。这些儿时关于日本的记忆在他心中留下深深烙印，哪怕后来成为设计师，这些记忆也一直赋予他源源不断的创作灵感。 历史上有多个与日本文化相关的系列。1954年dior先生就与龙村织锦合作了，形式是用龙村的高级织锦定制极少量的高级定制服。 一九五三年春夏高级订制系列上用到的日式风格布料 1954年，采用龙村织物产自京都的日本国宝级提花面料西阵织，设计出带有樱花和日本元素的“Rashomon”（罗生门）、“Tokyo”（东京）和“Outamaro” （喜多川歌麿）三件作品。 * 龙村美术织物是谁？ 日本京都西阵织自13世纪起以中国丝织品为样本发展，其“回回锦”等纹样直接模仿中国明代织物，后经本土化改良（如龙村美术织物的复原与创新）。 龙村平藏创立了龙村美术织物，专注于复原古代织物艺术，特别是以奈良正仓院（保存唐代中国丝织品）为灵感，致力于中日古代织造技艺的现代复兴。龙村织物的特点是使用极其精细的手工织造技法，搭配金银丝线和复杂的提花工艺，图案典雅、富丽、极富东方精神。 * 迪奥2025早秋系列的风格特点： 中式与日式元素的融合：部分服饰呈现出类似新中式的风格，如无腰身的直筒长裙，同时也有一些日式元素，如短外套。与其他品牌的对比：相较于Prada 2013年的东瀛印象系列，迪奥此次对日本文化的运用不够深入和精准。 文化挪用的争议核心——权力、语境与归属感 * 文化挪用的争议从什么时候开始？从马面裙开始，我们觉醒了吗？ 我们为什么变得“敏感”了？ 文化的表层符号被商业化，背后的历史、语境被忽略，本土文化群体被边缘，反而让外来品牌赚得盆满钵满 * 灵感与挪用的界线——从“合作”到“共创” 真正理解并尊重文化背景？ 有与原文化群体合作、授权或致谢 设计是否只是表面符号的堆砌，还是经过消化与再创作？ 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【Timeline】 00:42 Dior 真的是在日本办了一场新中式大秀吗？ 06:21 迪奥先生的日本情节 哪个19世纪欧洲艺术白男 没有东方情愫？ 08:51 从欧洲的“中国风”狂热 到复原唐风织锦 龙村织物是什么 17:16 致敬日本文化与东瀛风灵感影响 Dior 2025 早秋与Prada 2013 区别在哪？ 24:36 宇宙大牌们急需找到新的文化叙事，去提升市场热度 34:45 是文化误读还是文化挪用？ 40:49 灵感借鉴与文化挪用的界限在哪里？ 【延伸阅读】 Dior 迪奥2025早秋巴黎时装秀 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

【主理人来信📨】 Hi 大家好，我Zoe。 本期是我们看完2025年秋冬高级成衣女装秀场后的一点小探讨。 女装周期间看到不少女霸总、大女主风格服装，Eve就在想“女霸总”的形象是否是当下的时尚密码，她又开始用她社会学的理论想聊下权利与审美关系。那么准备好了吗？ 谈及的秀场： * Prada 2025 FW Miu Miu 2025 FW 本期涉及的一些概念： 性别表演理论（Judith Butler, 1990）：（性别表演理论（Gender Performativity）是由美国当代著名酷儿理论家朱迪斯·巴特勒（Judith Butler）提出的。该理论的核心观点是，性别身份并非一种固定不变的自然属性，而是通过一系列重复的行为、表演和实践构建起来的。巴特勒在1988年的文章《表演性行为与性别建构：关于现象学和女性主义理论》中首次提出了性别表演的初步观点。1990年，她在著作《性别麻烦：女性主义与身份的颠覆》（Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity）中系统地阐述了性别表演理论。 性别表演理论的核心内容 1. 性别作为表演：性别身份不是天生的，而是通过持续的行为和表演构建的。巴特勒认为，性别是一种“表演性”的存在，即通过重复的行为和仪式来不断巩固其“自然性”。 2. 身体与性别：身体并非仅仅是物质的存在，而是通过性别表演被“铭刻”和塑造的。性别表演通过身体的重复行为得以实现。 3. 性别规范与抵抗：性别表演理论强调性别规范的社会强制性，同时也探讨了通过表演来挑战和颠覆这些规范的可能性。 该理论对女性主义、性别研究、酷儿理论等领域产生了深远影响，同时也引发了广泛的讨论和争议。）"女霸总"本质是对传统性别角色的戏仿与重构，如Saint Laurent 2023秋冬系列中，模特穿着真空西装行走时故意暴露皮肤褶皱，用"不完美身体"解构权力套装的精英性 符号资本争夺（Bourdieu, 1979）：符号资本（Symbolic Capital）的概念由法国社会学家皮埃尔·布迪厄（Pierre Bourdieu）提出。布迪厄在1979年出版的《区隔》（Distinction）一书中首次系统地阐述了这一概念。 定义。符号资本是指那些基于荣誉、声望或认可而产生的资源。它不是直接的经济或物质资本，但可以转化为其他形式的资本（如经济资本或社会资本）。符号资本通过社会认可和合法化发挥作用，它体现了社会中权力关系的隐蔽性，通过象征性权力（symbolic power）和象征性暴力（symbolic violence）来维持社会不平等。 布迪厄认为，符号资本是其他资本形式（如经济资本、文化资本、社会资本）在被认可和合法化后的表现形式。它通过社会互动中的象征性实践（如教育、文化消费等）得以体现，并通过这些实践进一步巩固社会等级和权力结构。 提出时间符号资本的概念最早在布迪厄1979年的著作《区隔》中被系统性地提出。女性通过服装建构职场合法性，如Max Mara 101801大衣成为"董事局入场券"，其茧型剪裁既保留力量感又消解男性化攻击性 凯瑟琳·哈基姆「情色资本」理论在职场时尚的变异 同时呢？所以呢，我们觉得女霸总就有了三重形象： 身体维度 传统表达 物理身体 垫肩/直线条 符号身体 权力套装色彩禁忌破除 数字身体 虚拟形象套装 听我们聊了这么多，大家觉得呢？ 【Timeline】 03:10 “女霸总”风格是新的时尚风格密码吗？主播脑海中的女霸总什么样 11:23 女性时装发展，消费主义造就独立大女主还是真陷阱？ 23:22 从2025秋冬秀场看到的 Prada 秀谈服装对现代女性形象的重塑 36:23 Miu Miu 女性气质的多样性 48:20 女性着装及时尚行业 经济下行，衣服越来越boring 了吗？靠什么提升气场？ 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 时尚书籍《美丽的标价》译者 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

【主理人来信📨】 这是下期，我们聊的太上头，素材录了2个多小时。 本期更八卦一些，聊了我给代言人找宝马车，eve给明星买半码鞋垫的打工小妹生涯。也有明星赶不上看秀时间，被锁门外，和王俊凯私生米兰追车时刻。 那些时装周让人崩溃的瞬间，是来自艺人团队的压迫？人生地不熟网络不给力的崩溃？是睡醒一觉或者12个小时落地开机后，几百条微信的“追杀”。无数突发事件，要一条条处理。 现在看，一个一个“至暗时刻”变成了我现在处理问题的盔甲。现在遇到“麻烦”事时，一想到曾经在纽约 在米兰 在巴黎，那些眼泪在眼眶打转的瞬间，我都觉得，此刻不是我工作的至暗时刻。我经历过更最糟糕的。 哈哈哈，感谢时装周的历练。 ++++++++++++分割线++++++++++++++ 本期是EZ fashion 与《风度men's uno》杂志联合制作。 本期议题来自Didi的邀请，作为《风度men's uno》杂志全媒体时尚内容总监的他，年初前往米兰和巴黎，参与2025秋冬男装周，因大环境影响和品牌决策的缘故，本次男装周的热度降至近年来的最低点。往日星光璀璨的秀场，如今仿佛星光不在。于是Didi便有意邀请我们一起聊聊这个选题。与我们的老朋友Jermey一起，聊聊我们共同战斗在时装周一线的故事。 秀场前后拍明星花絮的didi 时装周与我们，是一段不长的情缘，早期时装编辑的时装周经历。2010前后，可以说是男装周的黄金时代，那时社交媒体还不似如今这般发达，品牌宣发的渠道依旧是要靠传统的纸媒和门户网站（以及由他们运营的社交媒体账号）——这也构成了男装爱好者们获取第一手资讯的主要渠道。 与美美看秀的杂志编辑不同，我们的嘉宾didi和Jeremy作为门户网站的编辑，奔走在时装周的前线，每天掐点赶地铁赶秀场，精打细算电话流量，排明星访问和街拍。 后来，在社交媒体介入，博主们开始收到品牌邀请。去秀场看秀，用第一手资料和更为个人、去媒体化的视角来讲述品牌故事，品牌的影响力开始在互联网上显现。大众对于秀场的关注也随着发表意见门槛的降低而增多。品牌同样在这样一个浪潮里建立起自己的社交媒体形象，用自身影响力来“反哺”男装周。 我跟Eve，也曾经作为品牌方是时装周的一环。那时的每季秀场，如人类学的岁时祭仪，作为我人生的标尺。哪个同事是20年秋冬生的孩子，哪个同事是18年春夏来的。时装周，是我们职场的坐标系。里面排布着品牌公关的男装周：座位、日程与预算的博弈之道。 聊到时装周，除了这些，绕不开的还是艺人的加入。媒体带个明星看秀，要花多少钱？得接多少广告才能cover成本，甚至再赚回广告费？ 以及，最难搞的艺人老师是谁？最崩溃的事情是什么？ 我们聊了近两个小时，会分两期分别发布。 秀场前后拍明星花絮的didi jeremy与女明星 秀前给明星选服装的我 录制播客的我们仨（eve在上海，她当时在复旦的校园里，所以我们的播客背景音还有鸟叫。） 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 时尚书籍《美丽的标价》译者 【Timeline】 00:52 也有品牌爸爸hold不住的艺人？ 08:42 出发现场被艺人放鸽子怎么办？ 13:43 举麦牌拍照是中国特色“陋习”吗？ 15:03 出发look，从即时修图“快餐”卷到“预制菜” 24:35 哪个公关小妹没被巴黎网络和打印机气哭过？ 28:47 伺候看秀 eve原来也有职场低级至暗时刻 33:04 米兰街头遇私生 Jeremy街头极品飞车 37:13 好怀念啊，但如果风光不再，时装秀会消失吗？ 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

【主理人来信📨（本期节目简介、概述）】 本期是EZ fashion 与《风度men's uno》杂志联合制作。 本期议题来自Didi的邀请，作为《风度men's uno》杂志全媒体时尚内容总监的他，年初前往米兰和巴黎，参与2025秋冬男装周，因大环境影响和品牌决策的缘故，本次男装周的热度降至近年来的最低点。往日星光璀璨的秀场，如今仿佛星光不在。于是Didi便有意邀请我们一起聊聊这个选题。与我们的老朋友Jermey一起，聊聊我们共同战斗在时装周一线的故事。 秀场前后拍明星花絮的didi 时装周与我们，是一段不长的情缘，早期时装编辑的时装周经历。2010前后，可以说是男装周的黄金时代，那时社交媒体还不似如今这般发达，品牌宣发的渠道依旧是要靠传统的纸媒和门户网站（以及由他们运营的社交媒体账号）——这也构成了男装爱好者们获取第一手资讯的主要渠道。 与美美看秀的杂志编辑不同，我们的嘉宾didi和Jeremy作为门户网站的编辑，奔走在时装周的前线，每天掐点赶地铁赶秀场，精打细算电话流量，排明星访问和街拍。 后来，在社交媒体介入，博主们开始收到品牌邀请。去秀场看秀，用第一手资料和更为个人、去媒体化的视角来讲述品牌故事，品牌的影响力开始在互联网上显现。大众对于秀场的关注也随着发表意见门槛的降低而增多。品牌同样在这样一个浪潮里建立起自己的社交媒体形象，用自身影响力来“反哺”男装周。 我跟Eve，也曾经作为品牌方是时装周的一环。那时的每季秀场，如人类学的岁时祭仪，作为我人生的标尺。哪个同事是20年秋冬生的孩子，哪个同事是18年春夏来的。时装周，是我们职场的坐标系。里面排布着品牌公关的男装周：座位、日程与预算的博弈之道。 聊到时装周，除了这些，绕不开的还是艺人的加入。媒体带个明星看秀，要花多少钱？得接多少广告才能cover成本，甚至再赚回广告费？ 以及，最难搞的艺人老师是谁？最崩溃的事情是什么？ 我们聊了近两个小时，会分两期分别发布。 秀场前后拍明星花絮的didi jeremy与女明星 秀前给明星选服装的我 录制播客的我们仨（eve在上海，她当时在复旦的校园里，所以我们的播客背景音还有鸟叫。） 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 时尚书籍《美丽的标价》译者 【Timeline】 03:41 时尚编辑看秀都做什么？ 11:33 中国明星攻占巴黎 19:24 现在给中国区的秀票少了么？ 24:20 艺人如何去时装周看秀？真的是批发给票吗？ 32:48 带个明星团队去看秀，成本多少？ 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

我是一直拒绝把“中国元素设计到衣服上”称为“中国设计”的。 很多人把设计当成炫技——拼流行元素、面料拼接、酷炫形式。要么是有西方的影子，要么是「伪东方」的表皮包装。 本期，我们从春晚上的中国品牌聊起，聊到走向国际秀场上的中国设计师们。 希望未来的中国设计，不只是“看起来像那么回事”，而是真正的向内求索向外破局，回归文化的深度，把服装当成思想，而不是生意。（这话说的，似乎服装本身，确实是一门生意==！） 和之前一样，如果要看图片，请移步小宇宙。 今年的春晚能看到，越来越多的表演嘉宾选择了中国设计的服装，春晚时尚科普，国际大牌好像少了很多。 在重要场合穿东方设计，也不是什么新鲜事，比如2005年的met bal，主题就是镜花水月。 设计师郭培被誉为“中国高定第一人”，蕾哈娜就在那年穿了她设计的礼服走了红毯。 提到时尚与中国，就不得不提宋怀桂。在圈中名人的节目中，已经很多篇幅谈到过这位中国“时尚教母”了。她是皮尔卡丹公司的中国首席代表，组建了中国第一个时装模特队，也是著名的马克西姆餐厅的老板。 23年底的时候，在香港M+美术馆举办过过宋怀桂回顾展，（很巧，24年底的同一个展厅展览的主人公是郭培。）以下图片来自我看展拍摄。非常具有80年代风格的礼服、皮尔卡丹来中国时与穿着统一的当时中国人民的反差。还有80-90年代在中国的时装表演。 ELLE中国创刊号 Uma Wang ，王汁，与现在的年轻中国设计师不同，并不是本科就在海外学设计了。她出身中医世家，父亲取名“汁”是精华的意思。毕业于东华大学，后去圣马丁深造。在2003年就在伦敦创立了Uma Studio，后来直接用了Uma Wang做品牌名，一眼就能让人看到设计师的DN A在哪里。最开始是的，对道德经的引用，用中药浸泡label，但慢慢的东方美学变成了设计上的留白，变成了服装上仅裸露出的白皙脖颈。 现在她把品牌搬到了意大利的一个小镇上，她的作品也没有一直围绕了中国5000年的元素在设计。芭蕾、弗里达、文艺复兴、吸血鬼，她也做西方叙事。刚刚发布的2025秋冬成衣秀上，她就以文艺复兴时期画家皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的画作《圣母玛利亚》为灵感探索女性在空间中的存在感。但对于羊绒材质的运用、华丽的锦缎、茶染处理和手工刺绣等，依旧是品牌内核的延续。 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 时尚书籍《美丽的标价》译者 【Timeline】 02:34 把红色都翻出来！seeding 春晚服装的陈年旧事 08:54 那些国泰民安脸的主持人 是怎样穿春晚礼服的 20:25 中国时尚 三阶段 27:21 80年代的中国能有多时尚 绕不开的皮尔卡丹与宋怀桂 36:17 时装周不再神秘 新媒体也让中国时尚快速发展 39:52 聊聊我最爱的中国品牌（希望大家都能找到此生挚爱）Uma Wang 45:01 中国文化是来处,是意, 不是形 【延伸阅读】 总不能给大家看春晚重播吧！ Uma Wang 2025 秋冬 成衣系列 请您欣赏 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

外网有博主出来”炮轰”时下流行的静奢风“无聊死了”。时髦精们都去哪里了！ 华妃娘娘也讲过，穿衣如做人，要花团锦簇，轰轰烈烈才好。从什么时候，时尚要变成“长期主义”了？ 本期，我们聊下静奢风的另一面——极繁主义。 关于静奢风，我们已经讲过两期了。 * 静奢风是经济下行的体现吗？ 特点：强调低调、极简和高品质，注重面料品质和剪裁，颜色低调饱和度低，少品牌标识。 代表品牌：Lora Piana、The Row、BV。 流行原因：可能是经济下行、消费降级的体现???? * 极繁主义： * Zoe认为的代表人物：乾隆哈哈哈。 * Eve认为：盛唐时期，服饰华美繁复，女性地位较高，服装配饰多样。 * 西方起源：17到18世纪的巴洛克与洛可可时期，后在工业革命后渗透到服装领域。 * 品牌案例：Gucci：米开理执掌时期风格极繁，23年新设计师上任后变为静奢风。Valentino：高定秀奢华但有所收敛。Dolce & Gabbana Versace 可以单独开一期聊一下 Gucci * 时尚到底是什么？ 当下审美回潮：人们可能对静奢风产生审美疲劳，极反主义有回潮趋势。 个人时尚表达：时尚用于表达个性，应根据自身需求选择风格，而非被消费主义左右。 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 时尚书籍《美丽的标价》译者 【Timeline】 00:26 时尚在静奢的引领下变得无聊了吗？ 04:12 静奢是经济下行的标志吗？ 08:32 乾隆——极繁主义代表人物 20:02 什么是极繁主义 28:14 极繁主义标志性品牌 35:09 时尚是潮流易逝还是风格永存 【延伸阅读】 关于之前的静奢内容： 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

本期是线下录制，作为第三届CPA中文播客文化节的收官之作，CPA中文播客社区联合艺术时尚节目EZ Fashion举办了一场“海派风华”文化沙龙活动。在上海表、LIU YUNG MING品牌的大力支持下，邀请了不同行业的朋友，来一起聊聊上海的海派文化。 什么是“海派”文化？身处上海的我们自己，何尝又不是组成当下海派文化的一部分呢 • 溯源：追溯近代上海形成的独特文化形态，介绍“海派”作为东西文化交融的象征。 • 核心特征：海纳百川、开放包容、时尚前卫，上海滩作为文化风向标的历史意义。 • 互动讨论：你心目中的“海派”文化是什么？ 海派时尚的历史演进 1. 近代上海的时尚变迁 • 民国时期：西方文化与东方传统的碰撞，造就了“海派”风格。 • 旗袍文化：作为代表性服饰，旗袍在形式、材质上的演变记录了时代的潮流变迁。 • 20世纪初的摩登女性：上海滩女性如何通过服饰展示个性与独立。 2. 代表性时尚元素解读 • 服饰：旗袍从实用到装饰艺术的转变。 • 妆容与发型：简约精致的现代风与当时的西方影响。 • 配饰：玉器、丝绸等结合时尚与功能的文化符号。 当代海派时尚的传承与创新 1. 现代设计师如何重构海派风格 • 本土设计师视角：如何在国际舞台上传递海派文化元素。 • 经典案例品牌解读： • Louis Vuitton：融入旗袍面料、盘扣等中国传统元素。 • Chanel：黄浦江大秀 • Dior：通过旗袍和刺绣元素展现海派文化的高级定制工艺 • LIU YUNG MING: 复古优雅气氛融入当代，为女性带来更多自我力量。 2.“上海表”作为“上海制造”的代表 上海制造，在50至70年代的社会背景下，汇聚了领先的工业技术，成为了国家最大的工业中心。众多来自上海的工业制造品，如江南造船厂的产品、凤凰牌自行车、上海牌手表等，都是最佳品质的代名词。 • 品牌历史：1955年创立，承载上海制造的工艺传承，并深受城市文化的熏陶。品牌创始商标的设计灵感便源自上海大厦；在工业制造一味追求技术的时代背景下，品牌却率先拥抱了国际化时尚，其腕表设计不仅注重技术，更追求美感，先后推出了彩色盘面、彩色玻璃表镜，以及各种异型造型的表壳，这些在当时来说都是引领潮流的创举 • 设计与文化结合：表盘融入上海园林、老建筑等意象。 1. 复兴·九曲映月、喜上眉梢：用东方工艺金雕技术，勾勒东方园林/东方文化韵味 2. 复兴·千里江山：取顾绣之魂，用精微绣工艺，勾勒《千里江山》 1. 致敬·创历者繁花特别款：携手《繁花》小说，盘面灵感来自小说的第一幅插画里的东正大教堂内的穹顶花纹，寓意繁花人生； 2. 致敬·创历者繁花特别款新年限量版：汲取《繁花》小说插画中的屋顶元素，将上海老房子的红瓦屋顶巧妙融入表盘设计 1. 摩登·水晶系列：灵感借鉴兰心大剧院里的水晶灯，展现复古和摩登的魅力融合 • 创新与传承：机芯研发与国际工艺的融合，打造具备文化意义的腕表产品。 THE BUND · 时迹蛇年限量款：THE BUND·时迹系列以留声机为灵感，将传统卡罗素与表盘相结合，使得盘面在表壳之中每小时自转一圈，如唱片于留声机上旋转，让珍重时光留下可视的轨迹。 文化深度对话 1. 海派文化的全球影响 • 上海时尚文化如何成为国际设计师的灵感来源。 • 海派精神对现代都市文化的启示。 2. 时尚如何记录社会变迁 • 不同时代服饰风格背后的社会故事。 3. 女性在海派文化中的角色演变 • 从传统的家庭角色到独立的时尚领袖，女性如何影响文化风潮。 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 时尚书籍《美丽的标价》译者 【Timeline】 8:48 什么是“海派”文化？ 21:19 海派时尚的历史演进 26:36 LV设计融入旗袍面料、盘扣等中国传统元素 30:35 Dior海上花 35:11 Chanel黄浦江大秀 41:41 上海表历史 48:25 上海表设计与文化结合 【延伸阅读】 【香奈儿】巴黎·上海 短片 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

本期，从一个高跟鞋品牌开始，跟大家谈谈，为什么我们不穿高跟鞋了？ 《欲望都市》，应该是很多跟我一个时代的女孩子们的时尚启蒙影视作品。我认识了爱鞋如命的Carrie,也认识了 Manolo Blahnik。 Manolo Blahnik（马诺罗·布拉尼克）这个品牌由西班牙设计师Manolo Blahnik于1970年代初创立。Blahnik自小便展现出对艺术和时尚的浓厚兴趣，早期他曾在巴黎学习建筑，并与许多知名设计师、艺术家有过交流。1970年代初，Blahnik开始涉足鞋履设计，并在伦敦的Bond Street开设了自己的鞋店。 Manolo Blahnik 第一个登上《vogue》杂志的男人 黛安娜王妃也是Manolo Blahnik的粉丝 Manolo Blahnik从1993年春夏起，他就开始为Galliano的秀提供鞋履。在发布John Galliano 1994年春夏系列后 ，Galliano依然一贫如洗，睡在巴黎朋友家中的地板上。靠anna wintour组局，找到了投资人资助1994年秋冬秀。而Manolo Blahnik仍然是鞋履赞助。Galliano用两季发布吸引了两个投资人注资，他终于负担得起巴黎11区的一个小工作室、有了自己的高定客人。再后来，他被任命为纪梵希的创意总监，也是在法国第一个执掌高级订制的英国籍设计师。又过一年，去了Christian Dior。可以说Manolo Blahnik是识于微时的伙伴。 从差不多10年前开始，宇宙大牌们的运动鞋款自上而下席卷时尚圈。似乎很多之前要靠高跟鞋的固定搭配，都被平底鞋/小白鞋甚至是老爹鞋取代。 女性在生活中，职场中，甚至是在正式的晚宴场合，都不必一定被要求穿高跟鞋了。 你还在穿高跟鞋吗？ "穿上高跟鞋,我们获得的不是身高,而是被规训的姿态。当我们学会卸下它,才发现站稳的不只是脚跟,更是自我认同。" 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【Timeline】 00:14 关于高跟鞋和Manolo Blahnik 10:10 为蜥蜴制鞋的快乐西班牙男孩 14:17 Manolo Blahnik从60年代的伦敦开始，为什么是伦敦？ 22:12 第一个登上vogue的男性 22:46 纽约与欲望都市 25:41 与海盗爷 John galliano 时尚大咖们的小圈子 33:07 只有真心爱女性，才能做出美的设计 38:23 从什么时候开始，你不穿高跟鞋了？ 42:23 从来不是谁的时代，而是时代记住了谁 【延伸阅读】 【纪录片】最伟大的鞋履设计师 | 永不褪色的优雅Manolo Blahnik《马诺洛:为蜥蜴制鞋的男孩》👈🏻（传送门） 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）

嗨咦，EZ Fashion的听友们，大家好！ 祝大家新年快乐！ 本期我们补个之前留的坑，聊聊Ralph Lauren，我们在老钱风那期留了个开头。这次补上。 不知道你是否跟我一样，最早是因为我们的老友Rachel Green在Ralph Lauren做买手才知道这个品牌的。然后就是要把领子立起来穿的Polo衫。似乎这跟它秀里的“老钱风”LOOK不太一样，所以我们就从秀款VS店铺里的commercial look开始聊起。 然后就是关于Ralph Lauren先生和他的家族创业故事。 1. 关于Ralph Lauren 他和妻子都来自二代移民家庭，少年夫妻结婚60多年，生三个孩子。小儿子还是老布什的孙女婿。 • 出生：1939年10月14日，美国纽约布朗克斯区 • Ralph Lauren 出生在一个犹太移民家庭，父母来自东欧。他从小就对服装和设计有浓厚兴趣。 • 他年轻时并未接受正式的时装设计教育，而是在夜校学习商业课程。 • 1967年，他借了5万美元开始创业，设计并销售宽版领带，这种独特设计迅速受到欢迎。 品牌发展历程： * 1967年：Ralph Lauren 在纽约创建了自己的品牌，并推出了第一款男士领带系列。 * 1969年： Ralph Lauren 成为纽约布鲁明戴尔百货店第一个拥有独立品牌区域的设计师。 * 1970年： Ralph Lauren 推出了女装系列，包括男装风格的西装。 * 1972年：经典 Polo 衫诞生，把品牌叫POLO 因为他一直喜欢运动。 * 1980年代：国际扩展 * 1997年：品牌上市 1. 美国人的创业故事。 * 60年代黄金时代的创业故事，简单来讲，美国人啥都没有，但帝国需要有。需要有艺术，他们有了波洛克；需要有建筑，他们有了赖特；需要有动画片，有了迪士尼；需要有代表每个人的时尚，他们就有了 Ralph Lauren。 * 他是一个非常典型的美国创业故事，找创业想法——融资——做营销——做广告。他甚至没有经历很多挫折。 1. 爱情与事业 不仅仅人需要稳定的内核； 企业家也需要稳定的后方，作为直男的RL，很多灵感来源来自自己的家庭和妻子。 4. 设计 * 讲一下女装吧 1）女性解放的结合。他太太会去买男装，带领带，衬衣，在男装工厂做的。非常男装的方式做女装，如袖口，工作感觉等。 2）简单生活，忙碌但快乐。这些女性是简单和快乐的。他跟上了美国，跟上了美国女性的解放，自由，觉醒等。 女性是清醒的，干净的，美国的——你看，还是美国的。 3）家庭第一，家庭大于社交活动 4）孤独与安全感，层次感与成功 * 为什么RL看起来并不时尚？或者他的时尚风格是什么？ 1）这个其实可以从第一个问题中看到。剪裁，轮廓，材质，元素，风格等。这些 Ralph Lauren有多少？ 2）他的时尚很多来自要用的东西，当下的时尚 1. 为什么现在老钱就是 Ralph Lauren？ 是对理想化老钱的塑造，是营造了ta 对老钱生活方式的向往。马球/游艇/乡村别墅是中产阶级的向往。 2024秋冬秀场 【主播】 Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读 Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向 【Timeline】 01:59 为什么秀款和店里的货差异那么大？ 08:13 品牌故事：不是时尚设计，更像美式创业发展史 12:43 为什么Ralph Lauren看起来并不时尚？ 15:00 美国需要 Ralph Lauren 时尚，美国梦与美国人的创业故事 20:06 为什么Ralph Lauren就突然老钱风了？谁家老钱风穿牛仔？ 28:20 品牌营销没有中间赛道 31:40 创始人既要是设计天才又要是商业天才 【HBO纪录片】美国著名传奇设计师拉尔夫劳伦《Very Ralph》👈🏻（传送门） 【BGM】 Box Full of Toys - Biddy Sullivan 57th Street - Wendy Marcini 【Staff】 视觉设计：叁季 制作监制：蛋挞（播客公社）